http://dachya.mybb.ru/ Земля -Кормилица ru-ru Thu, 06 Nov 2014 19:26:00 +0300 MyBB/mybb.ru http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Виноград – род лазящих растений, лиан семейства виноградовых. Эти вьющиеся растения могут достигать длины 30–40 м. Листья винограда простые зубчатые, 3–5-лопастные, цветки мелкие, зеленоватые, душистые. Плоды винограда – сочные ягоды, собранные в гроздья. Цвет их бывает зеленым, янтарным, лиловым, синим, темно-красным.</p> <p>История и распространение</p> <p>Виноград – одно из древнейших растений, используемых человеком. Найденные при раскопках отпечатки листьев, побегов и семян позволяют судить о том, что близкие родственники современного винограда существовали еще в верхнемеловом периоде.</p> <p>Виноград неразрывно связан с Древним Востоком и особенно с Древней Элладой, где немало мифов посвящено Дионису – богу виноградарства и виноделия. Именно из Древней Греции виноградная лоза попала в Крым, а оттуда распространилась в Закавказье, Среднюю Азию, Балканы и Молдавию.</p> <p>Искусственный отбор на протяжении почти 10 000 лет позволил вывести свыше 600 сортов винограда. Их традиционно делят на столовые, сушильные и винные.</p> <p>Состав</p> <p>В ягодах винограда содержится множество полезных веществ: сахара, органические кислоты (винная, яблочная, лимонная, янтарная и др.), пектины, минералы (натрий, калий, кальций, фосфор, железо, кобальт), красящие и ароматические вещества. Витаминов в плодах немного, в отличие от листьев (к примеру, витамина С в листьях содержится от 110 до 150 мг). Кроме того, все части растения содержат фитонциды.</p> <p>Применение</p> <p>Столовые сорта употребляются в свежем виде, в качестве десерта или в составе фруктовых салатов. Из столовых сортов делают виноградный сок. Винные сорта идут на изготовление различных вин, как легких столовых, так и десертных и крепленых. А из сушильных сортов приготовляют всевозможные виды изюма (сабза, кишмиш, коринка).</p> <p>Молодые листья винограда используются в приготовлении традиционного восточного блюда долма.</p> <p>Полезные свойства</p> <p>Не только в кулинарии применяется виноград. Издревле известен такой способ лечения, как ампелотерапия или виноградолечение. Показаниями для виноградолечения являются множество недугов: это и расстройство пищеварения, болезни легких, бронхиты, астма, болезни пищеварительного тракта, некоторые заболевания печени, почек, неврозы, а также нарушения обмена веществ.</p> <p>Сушеный виноград издавна используется в лечении бронхита и кашля, охриплости горла. В древности считалось, что изюм полезен людям с нервными заболеваниям.</p> <p>Натуральное виноградное вино обладает антитоксическими, бактерицидными, диуретическими свойствами, снижает уровень холестерина, а в умеренных дозах даже нормализует артериальное давление.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Лечение виноградом противопоказано лицам с сахарным диабетом, язвами полости рта, желудка и кишечника, хроническими поносами, тяжелым туберкулезом, ожирением, гипертонией, а также с повышенной чувствительностью к винограду.</p> <p>Интересный факт</p> <p>По содержанию питательных веществ, кроме жиров, виноград близок к молоку.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность винограда</p> <p>Калорийность винограда - 72 ккал, изюма – 281 ккал.</p> <p>Пищевая ценность винограда: белки - 0,6 г, жиры - 0,6 г, углеводы - 15,4 г</p> <p>Пищевая ценность изюма: белки - 2,3 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 65,8 г</p> mybb@mybb.ru (Иван) Thu, 06 Nov 2014 19:26:00 +0300 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Елена Григорьевна Боровик — большой энтузиаст своего главного увлечения в жизни — винограда. Любимым делом она занимается с самого детства, виноградарь в четвертом поколении. Любовь и уважение к этой культуре унаследовала от своих отца и дедушки. Так получилось, что ей пришлось трижды закладывать виноградник на новом месте. Первый свой виноградник она еще в юности заложила с отцом на Харьковщине. В настоящее время Елена Григорьевна — практикующий виноградарь-коллекционер, занимается испытанием многих новых сортов. Она внесла большой вклад в становление клубного движения садоводов и виноградарей, является заместителем председателя областного клуба виноградарей-любителей «Лоза Донбасса», одним из самых страстных пропагандистов выращивания винограда. При ее непосредственном участии проходило становление работы клуба. Создан целый комплекс организационных методов его работы, позволивших выйти клубу в лидеры в Украине. Это было отмечено в докладе на IV Международной выставке «Золотая гроздь винограда-2012», которая проходила 30 августа 2012 года в Симферополе. На этой выставке Елена Григорьевна была награждена золотой медалью и дипломом за представленную гроздь гибридной формы винограда Юбилей Новочеркасска селекции B. H. Kpайнова. Она с удовольствием делится своим опытом выращивания винограда с читателями «ЗМК».</p> <p>Для меня выращивание винограда не столько работа, сколько получение удовольствия от самого процесса ухода за виноградником, начиная от подвязки лоз до уборки урожая и подготовки растений к зиме. Когда я работаю на винограднике, то отвлекаюсь хоть на какое-то время от насущных проблем и переживаний, чувствую в себе полное душевное равновесие. Это увлечение помогает мне избегать губительного влияния стрессов, которых предостаточно в нашей жизни.</p> <p>Я накопила большой опыт работы с этой культурой. Выращивала виноград на различных почвах (чернозем, песок и мергель), в разных климатических зонах. Не один раз наступала на грабли, но находила оптимальное решение возникающих проблем.</p> <p>Успех сопутствует тем, кто любит виноград как культуру, использует новейшие сорта и гибридные формы, придерживается передовых технологий выращивания, поддерживает высокий агрофон виноградника и владеет в совершенстве хотя бы одним или двумя способами прививки винограда.</p> <p>Весь восток и юго-восток Украины находится в зоне рискованного земледелия (мало осадков, суровые бесснежные зимы, возможность поздних весенних и ранних осенних заморозков). Поэтому я рекомендую здесь применять для посадки сорта и гибридные формы винограда очень ранних, ранних, средних и среднепоздних сроков созревания. Советую использовать траншейный способ посадки кустов винограда, устанавливать двухплоскостные шпалеры, обязательно применять для подкормок органические удобрения, регулярно поливать.</p> <p>Преимуществом траншейной посадки кустов винограда на наших бедных землях, прежде всего, является возможность внесения большего количества органических удобрений, столь необходимых в первые три-четыре года для развития растений и обеспечения их высокой урожайности. При этом становятся возможными обильные поливы виноградника. И еще один очень важный момент — менее трудоемким и надежным становится укрытие винограда на зиму, которое можно проводить при помощи деревянных щитов или тоннельных укрытий с использованием дуг и полимерной пленки.</p> <p>Устройство двухплоскостной шпалеры дает возможность иметь на каждом кусте от 4 до 6 рукавов, а это обеспечивает высокий урожай с каждого куста. На двухплоскостной шпалере возможно увеличение количества побегов в два раза на один ее погонный метр. Создаются также условия для хорошего освещения гроздей и лозы при созревании. Да и свободный доступ при уходе за кустами винограда обеспечен.</p> <p>Я сторонник выращивания экологически чистой ягоды. Стою на позиции минимального применения химических препаратов для подкормки виноградного растения и борьбы с его болезнями и вредителями.</p> <p>Несмотря на высокую стоимость органики в наше время, я для подкормки винограда на своем участке использую только перегной, внося его в канавки на расстоянии одного метра от оси ряда, начиная с четвертого года после посадки. Первый год удобряю все левые стороны рядов, в следующем году — все правые. Год выдерживаю паузу, а потом все повторяю снова. На моем винограднике расстояние между рядами 3 метра.</p> <p>Тем, кто не имеет возможности выделить из семейного бюджета средства для приобретения органических удобрений, можно использовать менее эффективный, но действенный способ повышения плодородия почвы и улучшения ее структуры за счет посевов в междурядьях виноградника гречихи, люпина, овса, ржи, гороха. При этом участок пополняется всеми необходимыми макро- и микро- элементами для хорошего роста и плодоношения виноградного куста.</p> <p>Для борьбы с оидиумом применяю только настой свежего коровяка: 1 литровая банка свежего коровяка на 10 литров воды. Процеживаю раствор и через опрыскиватель обрабатываю виноградные кусты каждые 10 дней в мае-июне. Этот прием позволяет не только защитить растение от грибковых заболеваний, но и является источником питательных веществ для него. Во второй половине лета применяю некорневые подкормки по листовой массе настоем золы. Калий, находящийся в золе, способствует вызреванию лозы и накоплению в ней пластических веществ, необходимых для успешной перезимовки кустов.</p> <p>Лук и чеснок, посаженные в междурядьях виноградника, защищают растения от буйволовой цикадки.</p> <p>Принимая во внимание тот факт, что земельные участки, находящиеся в пользовании виноградарей, к сожалению, не растягиваются, а виноградарство с каждым годом развивается, селекционеры выводят все новые, более перспективные и урожайные формы. У каждого непроизвольно возникает желание иметь их у себя. Я убеждена, что каждый виноградарь должен владеть навыками прививки винограда. Их проведение дает возможность не только поддерживать хороший сортовой ассортимент и быстро его менять, но и обеспечивает виноградник защитой от самого коварного вредителя виноградного растения — филлоксеры.</p> <p>Тем, кто растит или хочет выращивать виноград, желаю любви к этому растению, высоких урожаев экологически чистой и сладкой ягоды.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:45:42 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Моя родина — далекий таджикский город Душанбе, там я родился. Образно говоря, я родился и вырос под виноградным кустом. Наша семья жила в маленьком домике на окраине города. Возле домика была беседка, вся заплетенная виноградной лозой. Так как мой отец был инвалидом войны и не мог сам обрезать виноградные лозы, то все операции по обрезке выполнял я. Залезал сверху на беседку, а отец снизу мне подсказывал, что и как надо резать. Никакой литературы по уходу за виноградом у нас не было, поэтому я сам учился методом проб и ошибок. Росли у нас на приусадебном участке местные сорта винограда Джаус, Тайфи розовый, Хусайне белый («дамские пальчики») и некоторые другие. Прожили мы в своем уютном домике двадцать пять лет, но потом его снесли и нам дали квартиру.</p> <p>Но тяга к земле у меня была всегда, поэтому в квартире у меня появилось новое увлечение — разведение кактусов. И вскоре я уже имел самую большую коллекцию кактусов в городе. В 1991 году в Таджикистане началась гражданская война. Чтобы спасти семью, пришлось пойти контрактником в армию — контингент миротворческих сил. По завершении службы решил переехать на постоянное место жительства в Украину.</p> <p>В 2008 году у меня появилась возможность вернуться к увлечению своей юности — винограду. Сразу же поставил перед собой цель — собрать и испытать лучшие сорта и гибридные формы винограда для выращивания в центральной части Украины.</p> <p>В настоящее время у меня виноградник занимает участок размером 6,5 сотки. Я выращиваю виноград на одноплоскостной шпалере, формирую кусты в форме одноплечевого кордона. Почти все кусты у меня привитые на подвое Кобер 5ББ. К настоящему времени я уже испытал более ста различных сортов и гибридных форм, из них 26 пришлось выбраковать по разным причинам (низкая урожайность, плохой вкус ягод, слабая устойчивость к морозу и грибковым заболеваниям), но главным образом потому, что обманули на рынке при покупке саженцев. Свой виноградник я интенсивно не эксплуатирую, потому что очень большой урожай с куста для меня не главное. Поливаю и подкармливаю только молодые кусты в первые два года их развития после посадки. Для защиты от грибковых заболеваний обязательно опрыскиваю фунгицидными препаратами два раза: до и после цветения. На зиму виноградник обязательно хорошо укрываю, поэтому даже в прошедшую суровую зиму он от морозов не пострадал.</p> <p>Выращивая виноград, постепенно набираюсь опыта, совершенствую свою агротехнику. Например, многие виноградари жалуются на сильное горошение ягод у сорта Ришелье. Я заметил, что вторая гроздь на побеге у этого винограда горошится меньше, чем первая, поэтому оставил только вторые грозди и перед цветением верхушки побегов прищипнул. Результат плодоношения этого сорта меня порадовал: все грозди выросли очень приличные, без горошения. А вот Талисман огорчает: очень плохо опыляется, так что буду его менять на его вариацию — Алтай, который у меня прекрасно плодоносит.</p> <p>Мой виноградник еще молодой, но уже могу с уверенностью сказать, что лучшие результаты плодоношения на нем показывают Лелик, Симпатия, Монарх, порадовали первым урожаем и Преображение, Юлиан, Валентина, у которой одна гроздь выросла 50 см в длину с вытянутой, отличного вкуса ягодой. Выращивая виноград, я определился и с основными правилами по уходу за ним. Из них главными считаю следующие: если хочешь получать стабильные урожаи — укрывай виноградник каждый год; обрезая кусты, не жадничай: меньше оставишь побегов — большим будет урожай; и самое главное — всегда учись и перенимай лучший опыт выращивания винограда. Соблюдение этих простых правил даст возможность всегда получать хорошие урожаи.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:45:05 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Февраль не зря называют бокогреем. Морозные дни нередко чередуются с по-весеннему теплыми днями. Снег тает и выпадает на непродолжительное время вновь. Если температура воздуха поднимается незначительно, всего на несколько градусов, то такое потепление серьезной угрозы для виноградных кустов, находящихся под укрытием, не представляет. Потому что пробуждение почек на лозе возможно в том случае, если температура воздуха превысит +8°С и будет удерживаться достаточно длительное время, за которое произойдет прогревание лозы под укрытием.</p> <p>Но опасно не только преждевременное пробуждение почек, которое очень маловероятно при таких потеплениях. В этот период велика вероятность пробуждения и развития различных грибков и бактерий, которые могут вызвать развитие процессов гниения в коре и почках. Развитие некрозов виноградных лоз значительно возрастает не только по причине повышения температуры воздуха, а соответственно и почвы, но и из-за того, что лоза слишком влажная. Чтобы этого не допустить, на виноградниках, которые зимуют под пленочными тоннельными укрытиями или укрыты деревянными щитами, шифером и т.п., необходимо открыть торцы тоннелей для обеспечения хорошей вентиляции кустов, чтобы лозы были сухими.</p> <p>Если вновь установится морозная погода, которая может быть и в марте, то торцы тоннельных укрытий необходимо закрыть. На виноградниках, укрытых землей, необходимо добиться уменьшения прогревания земляного вала над укрытыми виноградными лозами и позаботиться об отводе талых и дождевых вод с участка. Чтобы этого достичь, нужно накрыть земляной вал сверху деревянными щитами, рубероидом, непрозрачной полимерной пленкой и сверху желательно замульчировать соломой, опилками, сеном, опавшими листьями. Это позволит одновременно уменьшить прогревание и увлажнение земляного вала.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:44:27 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>В последние годы климат на большей части Украины довольно своеобразный: летние месяцы очень жаркие, весны практически не бывает — с начала мая температура воздуха зачастую более +30°С. Влияние такой высокой температуры на рост и созревание винограда нельзя назвать положительным. На виноградных кустах наблюдается пожелтение листьев: сначала их краев, а затем полностью всей пластинки. При ожогах листьев задерживается созревание ягод, понижается их качество. Перегрев растущих ягод (до начала созревания) приводит к очень быстрому их увяданию, иногда в течение одного-двух дней они становятся сморщенными. Созревающие ягоды также полностью не созревают, сахаристость их увеличивается очень медленно.</p> <p>Борьба с ожогами листьев и ягод заключается в использовании различных агротехнических приемов. Например, в применении таких формировок виноградных кустов, при которых грозди либо удалены от земли, либо хорошо защищены листьями. Чтобы спасти ягоды от солнечных ожогов, я не удаляю листья около грозди на тех кустах, которые полностью находятся под действием прямых лучей солнца.</p> <p>В последнее время во многих странах с жарким климатом, где выращиваются различные сельскохозяйственные культуры, в том числе и виноград, для защиты от воздействия палящих лучей солнца применяют защитно-затеняющие сетки. К безжалостно палящему солнцу в последние годы добавился еще один бич — это град. На винограднике он за каких-нибудь 10-15 минут может уничтожить практически весь урожай. Ломаются также лозы, саженцы, листья превращаются в обрывки — смотришь и ничего не можешь сделать. Сезон 2012 года не был исключением. Поэтому я решил применить на своем участке защитно-затеняющую сетку. Ее применение позволило мне защитить виноградник одновременно и от града, и от палящего солнца. Для этой цели подходит сетка с затенением от 30 до 50%. Свой выбор остановил на 30%-й сетке польского производства, зеленого цвета, которой накрыл всю школку саженцев и часть виноградника. Результатом остался доволен. Получил хороший урожай качественной ягоды. Саженцы выросли отличные. Под покровом защитной сетки не было ожогов ягод и листьев, а также от града не пострадал ни один виноградный куст. Мой опыт использования защитно-затеняющей сетки считаю очень удачным. В этом году хочу ее применить полностью на всем винограднике.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:43:49 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Если не было возможности вырастить или приобрести саженцы винограда осенью, то можно их вырастить к весне, и не только в теплице, но и в комнате. Для этого достаточно иметь хорошо освещенные окна, желательно на южной стороне дома, или остекленные балкон, лоджию.</p> <p>Выращивать зеленые саженцы можно в течение всего года, в том числе и из зеленых черенков. Но с практической точки зрения оптимальными сроками начала выращивания зеленых саженцев считаются февраль и март. Если начать выращивать саженцы в это время, то к моменту установления устойчивой погоды без заморозков (со второй половины мая) они успеют вырасти до нормальных размеров и их можно будет высадить на постоянное место. Выращивание зеленых саженцев начинается с предварительной подготовки черенков. Их необходимо достать из подвала или холодильника. Желательно перед нарезкой черенки прогреть в течение суток при комнатной температуре завернутыми во влажную ткань или в увлажненных опилках. Затем нужно приступить к нарезке черенков так, чтобы их длина составляла в среднем 25-35 см. В зависимости от длины междоузлий черенки могут быть 2-3-глазковые, реже больше. Верхний срез на черенке делают наискосок от глазка на 2-3 см выше его. Нижний срез нужно сделать прямым ниже нижнего глазка на толщину лозы. Например, для черенка толщиной 8 мм нижний срез делают ниже глазка также на 8 мм. Нарезанные черенки нужно обязательно маркировать, чтобы не возникло впоследствии путаницы. После нарезки черенков их верхний срез следует обмакнуть в расплавленный на водяной бане парафин (сначала в воду, потом в парафин, потом опять в воду). Приготовленные таким образом черенки необходимо вымочить в воде в течение двух суток. Лучше в дождевой или снеговой, можно в водопроводной, но хорошо отстоянной.</p> <p>Вымачивать приготовленные черенки нужно при температуре +15...20°С в течение 2-3 суток, погрузив их на 2/3 в раствор. Усилить образование корней можно, если добавить в раствор гумата натрия 1-2 г гетероауксина и 30-40 г меда (1 ст. л.) на 10 л раствора. Если это черенки трудноукореняемых сортов, концентрацию раствора гумата натрия желательно увеличить в 1,5 раза. Бытующее мнение о том, что бороздование нижнего междоузлия черенка стимулирует образование корней в местах нанесения механических повреждений на практике мало подтверждается. Так что без этой операции вполне можно обойтись. После вымачивания черенков есть три основных варианта их дальнейшего использования.</p> <p>Вариант первый. Хорошие результаты по укоренению черенков можно получить после их кильчевания. Оно заключается в воздействии на нижние концы черенков повышенной температурой и влажностью. Для этого после вымачивания черенки нужно уложить в ящик, переслаивая их пропаренными древесными опилками. Ящик ставят возле батареи отопления или другого отопительного прибора, например печки, чтобы нижние концы черенков были в зоне, где температура воздуха удерживается в пределах + 23...26°С. После прогревания черенков в течение двух недель на их нижних концах образуется каллус и зачатки корней. После этого черенки можно высаживать в стаканчики.</p> <p>Вариант второй. Вымоченные в воде и обработанные стимуляторами корнеобразования черенки можно сразу высаживать в стаканчики, изготовленные из плотной бумаги, полиэтиленовой пленки или специального рукава. Лучше, если их диаметр будет 8-10 см, а высота 20 см. Стаканчики можно изготовить из ПЭТ-бутылок, предварительно сделав в нижней их части отверстия для стока лишней воды.</p> <p>Посадочную смесь лучше приготовить из чернозема, перегноя и крупнозернистого песка в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного пропаренных древесных опилок или торфа. В последнее время стали все больше применять специальные садово-огородные грунтовые смеси промышленного производства. При их выборе для выращивания саженцев винограда необходимо обратить внимание на то, чтобы они были нейтральными. В смесях с кислой средой черенки проращивать нельзя — погибнут.</p> <p>При посадке черенка в стаканчик нужно располагать его так, чтобы нижняя часть была выше на 3-5 см от дна стаканчика, а в верхней части почвенная смесь заполняла стаканчик на 2 см ниже его верхнего края. После посадки черенки нужно полить теплой водой (отстоянной водопроводной, дождевой или талой снеговой). Чтобы черенки хорошо прижились и из них выросли качественные саженцы, необходимо температуру воздуха в помещении, где находятся саженцы, поддерживать в пределах +22...27°С. Саженцы должны быть хорошо освещены. Даже у большого окна для нормального их развития недостаточно света, поэтому следует установить дополнительное освещение. Уход за саженцами заключается в регулярном поливе, поддержании требуемой влажности грунта и температуры воздуха. Нужно тщательно нормировать поливы, потому что для развития саженцев опасно не только пересыхание почвы, но и ее переувлажнение, в результате которого молодые корни начнут гнить и растение погибнет.</p> <p>После того, как хорошо отрастут побеги и у стенок стаканчиков будут видны нормально развитые корни, саженцы можно начать подкармливать. Для стимулирования процессов корнеобразования черенков их поливают в стаканчиках раствором гумата натрия в концентрации 0,005% (0,5 г на 10 л воды). Можно использовать для подкормок настой коровяка (1 л настоя 1:1 на 10 л воды) или нитрофоску (спичечный коробок на 10 л воды).</p> <p>Вариант третий. Проращивание саженцев на воде. Этот способ выращивания саженцев отличается очень высоким их выходом. Подготовка черенков для проращивания на воде аналогична той, которая применяется для их подготовки перед укладкой на кильчевание или посадкой сразу в стаканчики: нарезанные черенки предварительно вымачиваются в воде с добавлением стимуляторов. Можно обойтись и без них — результат укоренения также будет высоким. Подготовленные черенки нужно поместить в банки (можно в обычные стеклянные литровые или пол-литровые, пластмассовые контейнеры), на дно которых нужно налить слой воды в 2-3 см. Лучшим уровнем воды будет такой, когда его верхний край находится на уровне нижнего глазка или немного ниже его. На границе воздух-вода растрескивается кора и вырастают корешки. Чтобы черенки не скользили по дну банки и не наклонялись, на ее дно перед заливкой воды можно уложить тонкий слой ваты, фильтровальной бумаги или даже бумажную салфетку. Использовать для этих целей поролон не следует, потому что отросшие корни врастут в него и при пересадке черенков они просто оборвутся. Воду для проращивания саженцев можно использовать отстоянную водопроводную, дождевую, снеговую или кипяченую. Во время проращивания черенков воду можно менять, а можно добавить немного марганцовки для получения бледно-розового раствора или таблетки активированного угля для предотвращения порчи воды в банках.</p> <p>Черенки на воде нужно держать в теплом и хорошо освещенном помещении. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в банках, доливать ее или периодически менять.</p> <p>Для уменьшения интенсивности испарения воды в банках можно их с черенками сверху накрыть полиэтиленовыми пакетами. Влажность воздуха под таким укрытием будет выше по сравнению с сухим воздухом в доме или квартире. В этом случае можно реже доливать воду, и распускающиеся почки меньше будут подсыхать. Но оставлять пленочное укрытие над растущими побегами не следует, потому что под таким укрытием они могут начать гнить.</p> <p>Через две-три недели на черенках начнут распускаться почки. Корни начинают расти позже, обычно для этого нужно месяц и более. У некоторых сортов и гибридных форм винограда корни появляются через месяц и более. Вначале на лозе, особенно на границе вода-воздух, образуются трещинки, потом наросты каллуса, а затем начинают появляться первые корешки.</p> <p>После появления корней на черенках можно их пересаживать в стаканчики. Лучше всего пересаживать черенки, когда корешки только появятся и будут небольшими, при этом они меньше обламываются. Но если по причине нехватки времени не удается высадить черенки с небольшими корешками, то их можно высаживать и позже, особенно хорошо это делать, когда корешки утолщатся и начнут ветвиться. Последующий уход за посаженными черенками такой же, как и при выращивании из кильчеванных и просто вымоченных черенков.</p> <p>Высаживать вегетирующие саженцы на постоянное место на винограднике нужно после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков, обычно начиная со второй декады мая после установления стабильно теплой погоды. Выращенные саженцы перед посадкой необходимо закалить. Для этого за несколько дней до посадки нужно прекратить их полив, чтобы земля в стаканчике была в виде кома, при пересадке не рассыпалась и не повредились бы корни.</p> <p>Приготовленный для посадки зеленый саженец должен иметь прирост не менее 20-30 см и 4-6 листочков ярко-зеленого цвета. На пятке вегетирующего саженца должны быть корешки, которые просматриваются через стенку стаканчика. Без наличия корней, даже если зеленый прирост хорошо развит, саженцы сажать на постоянное место не следует, потому что они обычно не приживаются.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:42:56 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>В феврале многие виноградари начинают выращивать зеленые саженцы из черенков. Перед посадкой их в контейнеры (емкости, наполненные плодородной почвенной смесью) верхнюю часть черенка вместе с расположенным там глазком парафинируют, то есть покрывают тонким слоем, на мгновение погружая черенок в расплавленный парафин. Приготовление расплавленного парафина вполне оправдано, если черенков высаживается много. А как лучше поступить, если нужно посадить только несколько черенков? В этом случае вполне можно обойтись и без парафина. Верхнюю часть черенка вместе с глазком можно аккуратно обернуть полоской стрейч-пленки, которая широко используется для упаковки многих продуктов питания, так что и покупать даже ее не придется. Пленка хорошо растягивается, поэтому ею можно плотно обернуть черенок, и подсыхать он не будет. Но используя стрейч-пленку, нельзя оборачивать ею полностью глазок, необходимо, чтобы его верхушка оставалась немного открытой. Это нужно для того, чтобы при распускании почки мог свободно развиваться растущий из нее побег.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:42:17 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Семейство виноградовых объединяет свыше 600 видов, которые в настоящее время произрастают в районах с умеренным, субтропическим и тропическим климатом. Среди множества видов винограда встречаются как многолетние растения с мощными стволами, так и однолетние травянистые.</p> <p>Особое место в семействе виноградовых занимает род Витис, включающий около 70 видов винограда. К нему относятся все основные культивируемые сорта. В зависимости от ареала распространения виды рода Витис разделяют на три группы: европейско-западноазиатскую, восточно-азиатскую и американскую. Большая часть культивируемых сортов винограда относится к европейско-западноазиатской группе, довольно много окультуренных сортов получены на основе селекции американской группы видов рода Витис. До настоящего времени наименее изученной и имеющей небольшое практическое значение из-за низкого качества плодов является группа восточно-азиатских видов винограда. Наибольший интерес из них представляет самый северный вид — амурский виноград, обладающий высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям и имеющий высокую морозостойкость. Поэтому в селекционной работе он широко используется. Он выдерживает морозы до -40°С, относительно устойчив против милдью, имеет короткий вегетационный период и нейтральный вкус ягод.</p> <p>Этот вид винограда очень неприхотлив. В природе он взбирается по опоре на высоту до 30 м. Диаметр его ствола 10-20 см. Способность образовывать побеги и скорость роста лианы очень высокие, годовой прирост около 2,5 метра. Хорошо переносит обрезку и пересадку.</p> <p>Темно-зеленые листья амурского винограда крупные (до 30 см), имеют несколько лопастей или почти цельные. Осенью они приобретают яркую окраску в красно-фиолетовых тонах. В осеннем наряде и с обилием темных плодов лиана особенно красива; используется для вертикального озеленения на опорах.</p> <p>Цветет виноград амурский в начале мая. Его желтоватые цветки в кистевидных соцветиях мелкие, невзрачные, с тонким ароматом и обилием нектара. Ягоды округлые, черные, с синеватым налетом и толстой кожицей, диаметром до 1,5 см, сочные, со вкусом от кислого до сладкого. Они созревают в середине сентября и используются в свежем виде и для переработки, но широкого промышленного значения не имеют. Из семян получают масло и суррогат кофе. Виноград амурский лучше всего растет на светлом месте, в плодородной и хорошо дренированной влажной почве. Размножить его можно семенами, черенками или отводками. Скрещивание амурского винограда с культурными сортами позволило создать ценные зимостойкие сорта с плодами высокого качества. Семена высевают осенью (сразу после сбора ягод), а при весеннем посеве требуется их стратификация в течение 2-4 месяцев. Сеянцы амурского винограда зацветают в возрасте около 5 лет.</p> <p>В 1936 году в ЦГЛ им. И. В. Мичурина Я. И. Потапенко совместно с Е. И. Захаровой были получены европейско-амурские гибриды первого поколения (F1) Северный и Заря Севера.</p> <p>Европейско-амурские сорта F2 Саперави северный, Фиолетовый ранний, Степняк, Цветочный, Каберне северный выдерживают морозы -25-27°С. Дальнейшее наращивание устойчивости к морозу и грибковым болезням было осуществлено в третьем поколении F3, где в качестве исходных форм использовались европейско-амурские гибриды первого и второго поколений. Уровень морозостойкости гибридов F3 Аксай, Скиф, Казачка -27-29°С. Широко использовались исходные дикорастущие формы винограда и в селекции столовых сортов для неукрывной культуры. Среди них особенно следует выделить легендарный сорт Восторг, который положил начало обширной в настоящее время семье сортов и гибридных форм винограда, выведенных на основе этого сорта (Талисман, Агат донской, Подарок Запорожью и другие).</p> <p>Особое место среди гибридных форм винограда занимают такие, которые получены в результате внутривидовой гибридизации.</p> <p>Наибольших успехов в этом направлении селекции амурского винограда достиг А. И. Потапенко, известный российский селекционер. В результате многолетней кропотливой работы он создал много новых сортов и форм морозоустойчивого амурского винограда. Они отличаются высокой морозоустойчивостью, достаточно устойчивы к грибковым заболеваниям и высокоурожайны. Наибольший интерес из них представляют такие гибридные формы, как Амурский №7, или Прорыв, Один, Амурский №8, или Триумф, Амурский №9 и 12, Мариновский, Неретинский, Аметистовый и другие. Есть надежда, что из этих гибридных форм будут выделены сорта с высокой устойчивостью к морозу и грибковым болезням, которые займут достойное место на виноградниках. Их неоспоримым достоинством будет возможность выращивать виноград без укрытия на зиму и свести к минимуму применение химических и биологических препаратов для защиты этих растений от грибковых заболеваний.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:41:32 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Прививка винограда — один из самых распространенных способов его размножения. Почему приходится выращивать виноград в привитой культуре? Причин здесь несколько. Одной из главных является повсеместное распространение филлоксеры. Это самый опасный вредитель винограда, который повреждает зеленые вегетирующие органы растения и, что особенно опасно, его корни. Сильное повреждение корневой системы кустов со временем приводит к их гибели. До настоящего времени нет ни одного надежного средства для борьбы с этим опасным вредителем. Единственным надежным способом сохранения винограда в районах распространения филлоксеры является выращивание его в привитой культуре на филлоксероустойчивых подвоях. Есть небольшое количество сортов, которые обладают довольно высокой толерантностью по отношению к филлоксере, но их наличие не решает проблемы выращивания всех сортов в целом. Поэтому привитые виноградники на подвоях позволяют выращивать любые сорта. А прививка на подвои, обладающие высокой морозостойкостью, позволяет решить и проблему выращивания винограда в районах с суровыми зимами. На сильно засоленных почвах и почвах с высоким содержанием активной извести выращивание винограда возможно только на специальных подвоях, которые могут обеспечить стабильное плодоношение на таких проблемных почвах.</p> <p>На какие подвои лучше прививать виноград? В принципе любой сорт винограда можно прививать на любые сорта или гибридные формы. Но скорее такая прививка годится только для замены одного сорта другим или быстрого размножения какой-либо новинки, но это в том случае, если нет филлоксеры в районе расположения виноградника и почвы не являются проблемными. Во всех других случаях виноградник лучше выращивать на специальных филлоксероустойчивых подвоях. Наиболее распространенными являются следующие: РР101-14, Кобер 5ББ, СО4, Феркаль и некоторые другие, в том числе такие подвои последней селекции, как Добрыня, Андрос, Презент, Гарант, Финист и другие. Использование этих подвоев позволяет выращивать виноград в районах распространения филлоксеры, на соленых почвах и почвах с высоким содержанием активной извести.</p> <p>Какие используются способы прививок? Различают два основных вида прививок виноградных кустов: в полевых условиях и в помещении (настольная прививка). В поле виноградные кусты прививают в корневой штамб, в надземный штамб, рукава, зеленые побеги, выполняя прививки одревесневшими черенками или почками начиная с ранней весны и до середины августа. Настольные прививки выполняют в помещении в феврале-марте, используют для производства привитых саженцев одревесневшие черенки подвоя и привоя или еще одно-двухлетние саженцы подвоя.</p> <p>Наиболее распространенными способами настольной прививки являются следующие: простая и улучшенная копулировка, на омегообразный шип и врасщеп. Подготовку к производству привитых саженцев начинают с подготовки лозы. Нужно сделать сортировку черенков, отобрать их по толщине, чтобы черенки привоя и подвоя имели близкий диаметр. После подбора черенков подвоя их нужно нарезать длиной 35-40 см, причем нижний срез нужно сделать ниже глазка на толщину черенка, а верхний на 2-3 см выше верхнего глазка. Глазки на черенках подвоя можно выщипывать, можно оставлять, на приживаемость прививок это не влияет, нужно будет только впоследствии обламывать побеги, вырастающие из почек подвоя. Подготовленные черенки необходимо прогреть в комнате 2-3 суток желательно при температуре не выше +18°С, а затем поставить на вымачивание в течение 2-3 суток в воду, лучше дождевую, при температуре 16-18°С. Черенки привоя предварительно нужно прогреть в течение пары суток. Затем вымочить сутки в воде с добавлением в качестве стимулятора меда (50 г на 10 л воды) и выдержать их 2-3 суток во влажных пропаренных опилках или мешковине, чтобы немного набухли глазки и было хорошо видно, какие из них живые, а какие не пригодны для прививки. Но нужно следить за тем, чтобы глазки на привое были не проросшими. После этого черенки привоя следует нарезать на одноглазковые, но чтобы ниже глазка была длина оставленного черенка не менее 4-5 см.</p> <p>После подготовки черенков приступают к прививке. Ее можно выполнять при помощи обычного прививочного ножа методом простой и улучшенной копулировки, при помощи омегообразного прививочного секатора, если толщина черенков привоя и подвоя совпадает, или врасщеп, если толщина разная. Срезы лучше делать на спинной и брюшной сторонах черенка для лучшего срастания прививаемых компонентов. Соединение прививаемых компонентов должно быть плотным, чтобы при встряхивании они не распадались на месте прививки. После соединения подвоя с привоем место прививки и пятку черенка подвоя желательно окунуть в раствор стимулятора образования каллуса и корней, например фумара или гетероауксина. После этого место прививки обматывают полоской полиэтиленовой или стрейч-пленки, на мгновение погружают верхнюю часть привитого саженца с привоем в расплавленный парафин и сразу же окунают его в холодную воду. Парафин лучше использовать специальный, в котором есть вещества, стимулирующие срастание привоя и подвоя. Нанесенный слой парафина немного задерживает распускание почки на привое, защищает черенок от иссушения и возможной инфекции. Парафинировать место прививки черенков без предварительного оборачивания места прививки полоской пленки нежелательно, потому что парафин может попасть в щели между прививаемыми компонентами и они впоследствии плохо срастутся.</p> <p>После завершения работы по прививке черенков нужно к ним прикрепить бирки с названием привитого сорта винограда. После этого можно приступить к стратификации привитых черенков. Проводить стратификацию лучше в специальном ящике размером желательно не менее 50х50 см, высота которого больше длины привитого черенка. На дно этого ящика нужно насыпать слой торфа или пропаренных опилок толщиной 5-8 см и увлажнить его дождевой или отстоянной водой. На этот слой установить привитые черенки, связанные в пучки в вертикальном положении, так, чтобы пятки подвойных черенков были погружены во влажный торф или опилки на 5-10 мм. Ящик с привитыми черенками нужно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой, поставить у батареи или использовать для этого обогревательные элементы (система теплого пола, электропростыня).</p> <p>В ящике, в котором стратифицируются черенки, нужно первые 10-12 дней поддерживать температуру воздуха в пределах +27-28°С и высокую влажность. За это время в месте прививки появляется каллус и пробуждается почка на привое. После этого температуру в ящике нужно понизить до +25-26°С. Регулировать температуру в ящике можно, приближая или отодвигая его от отопительной батареи. А если для его обогрева используются нагревательные элементы, то с помощью термостата. Ящик с привитыми черенками нужно периодически проветривать и следить за тем, чтобы торф или опилки на его дне не пересыхали, для этого их нужно регулярно увлажнять. Через 21-23 дня на черенках происходит образование каллуса в месте прививки, на привое распускаются глазки и на подвое на пятках появляются корешки. После этого ящик с черенками нужно поставить на 2-3 дня на закаливание, потом их можно будет пересадить в стаканчики.</p> <p>Если есть одно- или двухлетние саженцы подвоя, то на них можно привить черенки разных сортов винограда. Как правило, выход полноценных привитых саженцев в этом случае бывает выше, чем при прививке черенков подвоя. Перед проведением прививки саженцев подвоя подрезают на них корни, оставляя их длиной не более 8-10 см, вымачивают в дождевой воде в течение двух суток и помещают в емкость, чтобы корни были погружены полностью во влажные опилки или торф, и выдерживают их при температуре +20-22°С в течение 5-7 дней. После набухания глазков подвои готовы для прививки.</p> <p>Черенки подвоя выдерживают 3-5 дней при температуре +10-15°С, завернув во влажную мешковину. Перед проведением прививки черенки пару суток вымачивают в воде, желательно с добавлением меда (50 г/10 л воды), и еще выдерживают во влажной мешковине при температуре +20-24°С в течение 2-4 суток. После этого черенки, на которых набухли глазки, используют для прививок, остальные выбраковывают. Стратификацию и дальнейшее выращивание привитых саженцев проводят аналогично привитым черенкам.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:40:46 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Поднятая тема очень актуальна. В связи с этим мне хотелось бы высказать и свое мнение по некоторым вопросам, поделиться наблюдениями из своей практики. Так как в некоторых вопросах буду ссылаться на ведение своего виноградника, то коротко о нем. Расположен на востоке Украины (Луганская обл.), слабый северный склон, почва тяжелосуглинистая, твердый подпочвенный слой местами на глубине 40 см, местами глубже. Климат у нас резко континентальный: летом с частыми суховеями и температурой воздуха от +20 до +40°С, зимой морозы доходят до -30-35°С.</p> <p>Расстояние на винограднике между кустами 2,7 м, между рядами — 2,75 м. Укрываю кусты на зиму землей слоем порядка 20-25 см, но это в последние 9-10 лет, раньше применял и другие способы укрытия. За свою виноградарскую практику заложил третий виноградник и два закладывал родственникам. Растет 100 столовых и 30 винных кустов винограда. Площадь участка позволяет посадить еще столько, но приходится учитывать возможности по уходу за ними.</p> <p>Учитывая наши зимы и мой способ укрытия, в целом я не могу жаловаться на перезимовку в любом из зимних сезонов. Могу только заметить, что в отдельные годы было выпадение (до 15%) плодовых почек по причине то ли выпревания, то ли вымокания (в зависимости от погодных условий в зимний период), что в целом на урожае никак не сказывалось. Винные сорта за 10 лет подмерзли только в зиму 2011-12 гг., но быстро отошли и дали незначительный урожай. Но чтобы вымерзала корневая система — такого не наблюдал даже при моем способе посадки (глубина посадки саженцев 30-35 см). И здесь я хочу возразить А. Бачинскому, но об этом позже. Да, я согласен с автором, что в ряде областей (автор их приводит ) при морозах -28-34°С наблюдалось вымерзание лозы и даже всего куста. Но на востоке Украины тогда и подавно были такие морозы. Однако у тех виноградарей, которые подготовили правильно кусты к зимовке, произвели надлежащее укрытие, печальных последствий не было даже с азиатскими сортами. Так, мои «азиаты» Хаджи Мурат и Кара палван, имеющие самую низкую морозоустойчивость (-18°С), успешно переносят зимы. Укрывал эти сорта так, как и все остальные.</p> <p>Успешной перезимовке виноградного куста способствуют многие факторы: рельеф местности, состояние почвы, погодные условия, морозостойкость сорта и т.д. Но так как мы говорим о столовых сортах, я выделил бы два основных условия:</p> <p>— своевременное проведение агротехнических мероприятий в течение всего вегетационного периода;</p> <p>— надлежащее укрытие виноградных кустов в зиму (а не дуги с натянутой полиэтиленовой пленкой).</p> <p>Почему это так важно? Проводя различные работы на винограднике, а это подвязка одревесневшей лозы и зеленых побегов, борьба с вредителями и болезнями, «зеленые операции», подкормки, поливы, рыхление почвы, нормирование урожая и другие, мы создаем виноградному кусту благоприятные условия для его развития и накопления питательных веществ в достаточном количестве. От этого зависит, насколько лоза способна противостоять морозам. Становление морозоустойчивости лозы происходит следующим образом: осенью, при понижении температуры, ростовые процессы куста приостанавливаются, в лозе начинают идти процессы преобразования низкомолекулярных сахаров в высокомолекулярные крахмалы. В результате таких биохимических превращений морозостойкость лозы увеличивается (лоза закаляется) и напрямую зависит от процентного содержания в ней крахмала. Процесс этот идет постепенно, более интенсивно — при малых отрицательных температурах. Лоза и плодовые почки безболезненно противостоят морозам до замерзания клеточного сока. При его замерзании кристаллы льда наносят механические повреждения стенкам клеток и они гибнут, таким образом, происходит вымерзание лозы и почек. При длительных оттепелях в лозе идет обратный процесс — превращение крахмалов в сахара, и лоза теряет свою морозоустойчивость. В этом случае быстро наступившие морозы до -15°С могут повредить даже морозостойкие сорта. Утверждение некоторых любителей, что после оттепелей виноградный куст навсегда теряет свою морозоустойчивость, ошибочно. При наступлении морозов после оттепели идет обратный процесс — превращение сахаров в крахмалы. Но здесь важно, успеет ли это превращение закончиться до наступления критических морозов. Все же оттепели — явление не свойственное зимнему периоду, а вот резкое похолодание — да. Таким образом, все агротехнические мероприятия, проводимые на винограднике, способствуют сохранению кустов в зимний период.</p> <p>Предельно возможная морозоустойчивость для каждого сорта или гибридной формы — величина индивидуальная и постоянная, увеличить которую никакими приемами невозможно. Но бывают сезоны, когда предпринятые работы не позволяют дотянуть лозу хотя бы до среднего уровня к предстоящей зимовке. Тогда принимаются нестандартные решения. Так было в середине 90-х годов (точный год не помню), когда лето было холодное и дождливое. Лоза на винограде сорта Аркадия во второй половине августа была совсем зеленая, да и ягоды не спешили созревать. Чтобы помочь побегам вызреть, пришлось больше половины гроздей вырезать даже на недогруженных кустах. Дело в том, что сорту Аркадия свойственно вызревание лозы до 2/3 длины в нормальный сезон, а о ее вызревании в такое лето и говорить нечего.</p> <p>Что касается способов укрытия в зиму. Виноградари-любители приспособились укрывать виноград различными способами и материалами, но я бы выделил три основных:</p> <p>— укрытие землей;</p> <p>— тоннельное укрытие с применением различных материалов;</p> <p>— траншейный способ.</p> <p>Каждый из способов укрытия имеет как преимущества, так и недостатки. При выборе укрытия виноградника в зиму нужно учитывать схему посадки, рельеф местности, состав почвы, физические и материальные затраты, другие возможности. Рассмотрим эти способы укрытия.</p> <p>Укрытие землей. Применяю это укрытие в течение последних десяти лет, когда заложил виноградник на новом месте. Основная причина такого выбора — в почве, которая щелочная, уплотненная. Траншеи в междурядьях, образовавшиеся после укрытия кустов винограда, использую для внесения органики и минеральных удобрений. Весной, когда почва подсохнет, прохожу по канаве мотокультиватором, затем освобождаю кусты от земли и провожу культивацию всего междурядья. Само укрытие провожу следующим образом. Рукой собираю лозу в пучки, пригибаю ее к земле и придавливаю ломом (использую 3-4 лома), этого хватает по длине на 3 метра. Укрываю землей, затем вытягиваю ломы, и все по новой. Ни связывания лозы в пучки, ни ее фиксации к земле не провожу. Правда, для этого рукава необходимо приучать к наклонному росту. В принципе такое укрытие меня устраивает и никогда не подводило. В один год пробовал укрывать пленкой, но быстроты и надежности в этом не увидел.</p> <p>Тоннельное укрытие. Может быть также надежным укрытием, если делать его надлежащим образом. Но не так, что воткнул в землю дуги и натянул на них пленку, а края кое-как закрепил. От такого укрытия может быть сильное повреждение виноградного куста. А если подготовим тоннельное укрытие следующим образом: дуги сварим с помощью прутьев через 1-1,5 метра друг от друга, общей длиной тоннеля 3-4 метра. Сварка дуг прутьями в трех местах обязательна (верхняя и нижние точки), можно еще приварить прутья в промежуточных местах для надежности. После этого наш каркас (тоннель) обтягиваем металлической сеткой, а можно и пластиковой сеткой. На такую конструкцию тоннеля легко укладывается любой утеплительный материал различного размера, например старые половые дорожки, куски паласа, рубероида, упаковочный картон и т.п. После этого натягиваем пленку, желательно более прочную, чем полиэтиленовая (их выбор сегодня богат). Такое укрытие не проседает под тяжестью снега и, несомненно, обеспечит виноградному кусту надежную защиту от морозов.</p> <p>Траншейный способ укрытия. Весьма надежный способ защиты виноградных кустов от морозов, но лучше его планировать при закладке виноградника и на почвах, где плодородный слой не менее 50 см. В чем он заключается? По линии предполагаемой посадки саженцев копаем траншею глубиной 20-25 см и шириной 0,7-1,2 м, землю выбрасываем в междурядья, стенки траншеи укрепляем полосками шифера, листового металла, пропитанными от гниения досками, полосами старой транспортерной ленты (желательно потолще) или другим материалом. После этого в траншее производим посадку саженцев на глубину 25-30 см. В последующем эта траншея может служить для полива, внесения органики и мульчирования. Понятно, что лоза, уложенная в траншею, легко и надежно защищена от морозов. Положив поперек траншеи ряд коротких досок или прутьев, мы применяем различный утепляющий материал, затем накрываем пленкой или еще лучше старым шифером. Хорош этот способ укрытия еще и тем, что выпавший снег равномерно ложится на все наше укрытие (недооценивать его значение нельзя). Достаточно сказать, что слой снега толщиной 40 см защищает лозу винограда без какого-либо укрытия от мороза -30-33°С, но при условии, что лоза нормально вызрела до наступления холодов.</p> <p>Виноградари применяют и другие виды укрытий, такие как листья (солома) + рубероид, листья + шифер, листья + пленка, листья + пленка + шифер. Все эти разновидности укрытия лозы обеспечивают надежную защиту от морозов.</p> <p>Тем виноградарям, у которых вымерзли кусты или подмерзла лоза и плодовые почки, советую задать себе вопросы: как ухаживали за виноградником летом, проводили ли осенью рыхление почвы и предзимний полив, как надежно укрыли в зиму кусты, ориентируясь на зимы в вашем регионе? Все это большинство виноградарей, безусловно, знает, но те, кто проявил халатность, понадеялся на авось, и получили плачевный результат. Приведу такой интересный факт: недавно знакомый виноградарь в телефонном разговоре сообщил, что был на даче и насыпал снег на пришпиленную к земле лозу. Оказывается, в зиму он ее ничем не укрывал, кто-то ему сказал, что зима будет снежная и без сильных морозов. Что ж, пока все ему «улыбается», если учесть, что пишется это в середине января, а подмерзнут кусты — пусть винит себя. Ведь зимы у нас непредсказуемые, и даже синоптики не берутся предсказать, какой будет погода через 15-20 дней.</p> <p>О глубине посадки саженцев, росяных корнях и вымерзании корневой системы куста. Как я уже писал в начале статьи, саженцы винограда при посадке заглубляю на 30-35 см от поверхности земли. С одной стороны, это оптимальная глубина для нормального развития корневой системы виноградного куста, а с другой — ниже им нечего делать, т. к. на глубине 40-45 см лежит твердый глинистый или каменистый слой. А большинство дачников в зоне Донецкого кряжа имеют еще худшие земельные наделы, но умудряются успешно выращивать виноград. В свое время и мне приходилось сажать виноград на таких землях, когда глубже штыка лопаты посадочную яму не выкопаешь. Но тем не менее не наблюдалось полного вымерзания виноградного куста. Пришлось переживать за сохранность корней только в одну зиму, когда морозы были под -20°С и не было снега. Такой период длился дней 10, земля от этого имела трещины, особенно где была сильно уплотнена. Но с приходом весны все кусты в положенный срок начали свое развитие.</p> <p>В естественных условиях на зону расположения корней, и росяных корней в частности, и их вымерзание влияет целый ряд факторов: снежный покров и его толщина, состав почвы и ее влажность, глубина залегания росяных корней, величина критических морозов. Совокупность этих факторов в различных сочетаниях по-разному влияет на возможность вымерзания как основных, так и росяных корней. Таких исследований в научной литературе я не встречал. Но факт остается фактом, когда по всем канонам зимы росяные корни должны вымерзнуть, а фактически остаются живые.</p> <p>Поэтому и вопрос о глубине посадки саженцев оставим на усмотрение любителей. Со своей стороны могу заметить, что саженцы, посаженные мной на глубину 30-35 см, прекрасно растут, не вымерзают и не приходится делать катаровку росяных корней. Дело в том, что вся корневая система находится в оптимальных условиях по тепловому, влажностному, питательному и аэрационному режимам. Следовательно, нет и резкой конкуренции между развитием основных и росяных корней. Корневая система виноградного куста в этих условиях мощно развивается, полностью обеспечивает всем необходимым надземную часть куста и, как следствие, полноценный урожай.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:40:01 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Добрый день, уважаемая редакция газеты «Земля моя кормилица». Спасибо за предоставленную всем читателям возможность делиться на страницах газеты своими знаниями и достижениями. Вот и я хочу рассказать о своих успехах в деле выращивания винограда. На семейном совете мы решили принять участие в конкурсе «Виноградник: мои достижения».</p> <p>Виноградные кусты — это настоящее украшение для любой усадьбы, своей красотой манят красивые зрелые грозди и зеленый полог резных листьев. Но, чтобы вырастить такую красоту, нужно много трудиться на винограднике, не покладая рук. Больше всех времени на уход за виноградником уделяем мы с женой Раисой, но нам оказывают помощь также дети и внуки. Первая помощница у нас дочь Елена. Человек она очень занятой. После окончания Харьковской юридической академии работает в аппарате городской администрации г. Кременчуга. Но если выдается свободная минута, Лена спешит на семейный виноградник помочь родителям подвязать побеги, произвести обломку пасынков, убрать урожай.</p> <p>Все члены моей семьи любят трудиться на земле и ухаживать за растениями. Самые любимые из них садовая земляника (называемая в народе клубникой) и виноград, которыми занят почти весь приусадебный участок. Клубника растет на отдельных грядках и в междурядьях виноградника. Убедился, что посаженная между рядами винограда клубника хорошо удается, виноградные лозы играют роль кулис, в таком случае клубника меньше получает солнечных ожогов и влага на грядке дольше удерживается. Но больше всего внимания мне приходится уделять винограду, который для меня — самое большое увлечение. Я уже собрал коллекцию из более чем восьмидесяти сортов и гибридных форм. Первые грозди спелого винограда мы начинаем убирать в конце июля, а урожай поздних сортов можно хранить до Нового года.</p> <p>Виноградник требует к себе много внимания. Чтобы получить хороший урожай, нужно своевременно выполнять все агротехнические приемы по уходу за растениями: правильно сделать подвязку виноградных лоз, нормировать кусты, удалив лишние побеги и грозди, заблаговременно обработать растения для защиты от грибковых заболеваний и вредителей.</p> <p>С наступлением первых по-настоящему теплых дней нельзя откладывать работы на винограднике. Первоочередная задача виноградаря весной — вовремя освободить кусты от зимнего укрытия. На зиму я свой виноградник укрываю землей, и затягивать с его открытием никак нельзя, потому что может возникнуть угроза выпревания глазков на лозах, а если совсем запоздать с открытием винограда, то могут начать развиваться молодые побеги. При освобождении лоз из-под земли они легко обламываются. Поэтому, как только установится стабильно теплая погода и начнется плач виноградной лозы, нужно освободить ее от земляного укрытия и подвязать вертикально к проволокам шпалеры, собрав в пучки. Это нужно сделать для того, чтобы пробуждающиеся глазки не были повреждены возможными возвратными заморозками. Поможет задержать распускание глазков и обработка лозы раствором железного купороса (400 г на 10 л воды). Кроме того, обработка виноградных кустов этим препаратом предотвращает развитие на них различных видов плесени.</p> <p>После того как обработанные лозы хорошо просохнут, я приступаю к сухой подвязке. Выполняя эту операцию, нужно обязательно придерживаться главного правила: подвязывать виноградные лозы на шпалере строго горизонтально по отношению к поверхности земли. Дело в том, что для виноградного растения очень характерно сильное проявление полярности при росте зеленых побегов. Оно проявляется в том, что распускаются в первую очередь самые верхние глазки на лозах. Там же растут самые сильные побеги в ущерб другим. Естественно, что урожай на кустах потом будет совсем небольшим по причине того, что не из всех глазков развиваются продуктивные побеги с гроздями, а некоторые из потенциальных побегов совсем не разовьются. Поэтому подвязывать плодовые стрелки нужно строго в горизонтальном направлении. Если же нет возможности побег подвязать таким образом, например, мало места для его размещения, то при подвязывании побега наклонно нужно его верхнюю часть обязательно подвязать горизонтально.</p> <p>Перед началом подвязки побегов я обязательно подтягиваю проволоки шпалер, чтобы они не провисали. Нормирование побегов начинаю только после того, как распустятся глазки. С осени на каждом кусте я оставляю запасную плодовую стрелку, иногда даже две-три. Если произошла гибель части зимующих глазков, то я оставляю на плодоношение запасные плодовые стрелки. В том случае, если основные плодовые стрелки перезимовали хорошо, то оставленные запасные побеги обрезаю на два-три глазка, чтобы за лето из растущих из них побегов можно было опять сформировать запасные побеги или стрелки. Когда начинают стареть рукава и побеги на них развиваются слабо, запасные побеги, растущие из головы куста, можно использовать для формирования новых рукавов. Последующую нормировку кустов урожаем провожу после того, как появятся все соцветия на побегах, и лучше ее проводить уже после цветения и образования завязей.</p> <p>Весной высаживаю новые кусты винограда, перед посадкой обязательно готовлю ямы, лучше большего размера. В отличие от многих виноградарей для заправки приготовленных ям я не использую перегной, потому что на участке у меня много личинок хрущей и посадочная яма с перегноем для них может стать комфортным жилищем. Они могут подгрызть посаженный в такую яму саженец, и он погибнет. При подготовке ям для виноградных саженцев я просто верхний плодородный слой почвы укладываю на дно ямы, затем устанавливаю саженец, корни его также засыпаю землей, взятой из верхнего слоя, а потом яму засыпаю той почвой, которая берется с нижних горизонтов земли при рытье ям. Высаживаю приготовленные саженцы на глубину 40-45 см и обильно поливаю. Во время вегетации я не увлекаюсь подкормками виноградных кустов различными модными в последнее время препаратами, а больше внимания уделяю своевременному поливу. Заметил, что частые поливы виноградных растений, особенно в период интенсивного роста ягод, гарантируют получение высоких урожаев. Надеюсь, что так будет и в этом году и моей дочери Елене будет из чего сделать новый шикарный виноградный венок.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:39:10 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Викинг, Рошфор и Памяти хирурга на сегодняшний день не являются пока сортами, они не внесены в реестры сортов винограда ни в одной стране, но тем не менее стали очень популярными и получили широкое распространение на приусадебных и дачных виноградниках. Их называют гибридными формами. Они выведены народными селекционерами, которых называют еще оригинаторами, Е.Г. Павловским из г. Новошахтинск, Россия (Рошфор и Памяти хирурга), а также В.В.Загорулько из г.Запорожье, Украина (Викинг).</p> <p>Рошфор (Талисман х (Кардинал + смесь пыльцы) — это столовая форма винограда сверхраннего срока созревания (95-105 дней от начала распускания почек). Отличается большой силой роста. Побеги вызревают хорошо, практически на всю длину. Цветок обоеполый. Ягоды темно-красные, при перезревании красно-фиолетовые, почти черные, округлые, средней массой 10-12 г. На кустах с большой формировкой при соблюдении высокой агротехники выращивания ягоды достигают веса 18-20 г. Мякоть ягод мясистая, кожица съедаемая. Во вкусе чувствуется легкий мускатный аромат. Грозди конические, крупные, среднерыхлые. Вес их может колебаться от 400-500 г до 3-4 кг. Эта форма отличается высокой товарностью, грозди транспортабельные. Ягоды сохраняют высокие вкусовые качества на протяжении длительного времени и на кустах могут сохраняться до октября, осами практически не поражаются. Рошфор обладает высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям (милдью, оидиуму и серой гнили) на уровне 3 баллов. Имеет повышенную морозостойкость. Лозы выдерживают морозы до -23°С без укрытия на зиму. По мнению многих виноградарей, гибридная форма Рошфор отвечает всем требованиям, предъявляемым к сортам винограда, и имеет большие шансы на получение статуса настоящего сорта винограда в ближайшее время.</p> <p>Памяти хирурга (Талисман х Нистру) — столовая форма винограда раннесреднего срока созревания, созревает в середине августа. Это одна из первых гибридных форм, которую выделил Е.Г.Павловский в результате своей селекционной работы. Она прошла испытания на многих виноградниках. Отмечены стабильность ее плодоношения и высокая урожайность. Кусты отличаются большой силой роста, побеги вызревают хорошо. Цветок обоеполый. Ягоды желто-розовые, при выращивании винограда на глинистых и суглинистых почвах розовые, средней массой 10-15 г, овальные. На кустах с большим запасом древесины и мощных формировках могут достигать веса 20 г. Мякоть ягод мясистая, кожица съедаемая, вкус гармоничный. Ягоды могут долго сохраняться на кустах без потери своих вкусовых качеств, осами поражаются слабо. Грозди конические и цилиндроконические, средней плотности, иногда плотные, но ягоды в них не трескаются. Вес гроздей в среднем 500-1000 г, иногда встречаются более крупные. Эта форма винограда требует нормирования урожая.</p> <p>Памяти хирурга имеет повышенную устойчивость к грибковым заболеваниям милдью, оидиуму, серой гнили на уровне 3 баллов и повышенную морозостойкость до -23°С.</p> <p>Викинг (ЗОС-1 x Кодрянка) — столовая гибридная форма винограда очень раннего срока созревания (100-110 дней). Отличается очень большой силой роста, что позволяет формировать мощные кусты для размещения не только на вертикальных шпалерах, но и на арках. Лист крупный, резной, пятилопастный, с открытой черешковой выемкой. Цветок обоеполый. Грозди крупные, конические, среднерыхлые. Ягоды крупные (22 мм x 34 мм), весом 6-10 г, сосковидные, темно-синего цвета. Мякоть ягод плотная, с гармоничным вкусом. Кожица ягод при еде не ощущается. В условиях Запорожской области грозди г. ф. Викинг созревают на 3-4 дня раньше сорта Кодрянка. Урожай может сохраняться на кустах до конца сентября. Вызревание побегов очень хорошее и раннее. Устойчивость Викинга к милдью 3,5-4 балла, к оидиуму — 3 балла. Морозоустойчивость до -21°С.</p> <p>При выращивании Викинга необходимо учитывать некоторые особенности его развития. Эта форма винограда дает хорошие и стабильные урожаи на мощных формировках кустов, с большим запасом старой древесины. Обрезку лоз на плодоношение лучше делать на 14-18 глазков. Именно при такой длине обрезки кусты Викинга дают хорошие урожаи. При выполнении зеленых операций на кустах Викинга нежелательно полное удаление пасынков на вегетирующих лозах, их следует прищипывать с оставлением одного-двух листьев. Бесплодные побеги лучше удалять полностью.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:36:46 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Выращивание винограда с применением арочных формировок становится в последние годы все более популярным. Многие виноградари с успехом применяют различные виды таких формировок для выращивания высокоурожайных кустов. Выращивание винограда на арках, козырьках и других аналогичных опорах требует специальных приемов по уходу. Одним из самых важных моментов при этом является обрезка. Чаще всего виноградари во время проведения обрезки кустов с арочной формировкой сталкиваются с такой проблемой: нужно ли оставлять сучок замещения? Основная функция сучка замещения заключается в том, чтобы вырастить на нем два побега: один побег (обычно верхний) для плодоношения, а другой — для формирования из него сучка замещения на следующий год. Сучок замещения обрезают на 3-4 глазка, а весной, в мае, когда побеги вырастут на 8-10 см, оставляют два лучших, остальные выламывают. Плодовую стрелку обрезают на длину от 4 до 14 глазков, все зависит от сорта выращиваемого винограда. Например, у Аркадии плодовые стрелки можно обрезать на 4-6 глазков, а у Викинга и Талисмана их лучше обрезать на 12-14 глазков. На побегах замещения, растущих на сучках замещения, оставлять грозди не нужно, потому что в первую очередь на них нужно вырастить сильные лозы, которые в следующем году дадут хороший урожай.</p> <p>На виноградных кустах независимо от того, на какой они шпалере размещаются (одноплоскостной, двухплоскостной или на арке), нужно нормировать урожай. Как это лучше сделать? В апреле-мае, когда глазки распустятся и начнут расти побеги, нужно будет произвести выломку их на тех глазках, где выросло более двух. На двойнике оставляют один лучший побег, на тройнике тоже один, обычно средний, потому что он, как правило, лучший. Когда лучшие побеги достигнут длины 20-25 см, остальные побеги длиной 8-10 см, даже с соцветиями, нужно выломать. На оставленных побегах нужно оставить по одному соцветию, остальные удалить. По два соцветия можно будет оставить только на тех сортах винограда, у которых грозди небольшие. В конце мая — начале июня еще раз нужно нормировать виноградные кусты. Побеги, у которых верхушки выровнялись, следует удалить, лучше при помощи секатора. Те, у которых верхушка согнута, вырастут сильными и дадут хороший урожай. Иногда так случается, что во время обрезки на сучке замещения верхний побег, оставленный для формирования плодовой стрелки, тоньше того, который оставлен для формирования сучка замещения на будущий год. В этом случае слабый побег нужно полностью удалить, а на плодоношение оставить побег, ранее предназначавшийся для формирования сучка замещения. Весной следующего года на этом побеге нужно будет вновь сформировать плодовую стрелку и сучок замещения. Перегруженные урожаем кусты винограда не спасут ни подкормки, ни омоложение кустов.</p> <p>Поэтому при выращивании винограда с использованием арочных формировок для их правильного ведения и нормирования оптимальной нагрузки обрезка кустов с оставлением сучков замещения на плодовых звеньях является оптимальной.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:36:07 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Происходящие изменения климата на планете проявляются разнообразными катаклизмами. Жители юга и юго-востока Украины отмечают усиливающиеся процессы, напоминающие наступление пустыни. Свидетельством этому неимоверная жара летом, сильные суховеи, выпадение малого количества осадков, нередки случаи выпадения града. Чтобы предотвратить такое пагубное воздействие воздуха с очень высокой температурой на растения, нужно искусственно менять температурный режим. Мы знаем, что источником энергии для фотосинтеза является солнечный свет, он же является важнейшим условием роста и развития растений. Но при избыточной или недостаточной освещенности растений интенсивность фотосинтеза меняется. Активность роста побегов тоже находится в очень тесной зависимости от интенсивности света. Например, когда во время сильной жары температура воздуха в зоне листьев на винограднике достигает +35-45°С, то температура почвы на глубине 10 см повышается до +40-60°С. В то же время нормальные физиологические процессы в тканях растений подавляются уже при температуре +30-35°С. При такой температуре воздуха и почвы происходит частичное или полное разрушение молекул белков. Нарушение биохимических процессов приводит к накоплению токсичных продуктов обмена в растении, что приводит к свертыванию листьев, замедлению роста растения и даже его гибели.</p> <p>Чтобы защитить растения от перегрева и способствовать активизации физиологических процессов в его тканях, можно искусственно уменьшить освещенность растений. Для этих целей лучше использовать искусственные материалы, которые могут частично затенять растения. Лучшим материалом для уменьшения воздействия прямых солнечных лучей на растения является затеняющая сетка. Такая сетка давно используется для затенения растений, в том числе и виноградников, и хорошо себя зарекомендовала в Европе. В Украине такие сетки начали использовать лишь несколько лет назад. Особенно эффективным ее применение оказалось на виноградниках. Прочность и простота монтажа позволяют использовать сетку многократно. Сетка очень хорошо защищает виноградные растения от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и улучшает микроклимат под ней. Это способствует сокращению затрат на полив и существенному увеличению производительности труда. Затраты на приобретение современных и эффективных затеняющих сеток, применяемых при выращивании винограда, гарантируют более высокое качество выращиваемой продукции и обеспечивают выращивание обильных урожаев.</p> <p>Следует учитывать еще то обстоятельство, что кроме функции затенения применяемые сетки могут также выступать в качестве защиты от града, птиц и ветра, а также почвенных заморозков. Технология применения затеняющей сетки очень проста. На винограднике устанавливается металлический или деревянный каркас, над которым растягивается сетка. Устанавливать я начинаю затеняющую сетку в начале мая, и она у меня сохраняется до времени завершения уборки урожая.</p> <p>Затеняющая сетка изготовлена из светостабилизированного полиэтилена, она очень легкая, но в то же время прочная. К тому же она долговечна, не токсична и имеет высокий уровень сопротивления ультрафиолетовому излучению, не подвержена коррозии.</p> <p>Затеняющая сетка — лучший материал для защиты от воздействия прямых солнечных лучей. В зависимости от плотности она способна уменьшать степень освещения от 20 до 90%. Затеняющие сетки выпускаются разных цветов: зеленая, черная, синяя, красная, серебристая, ширина ее колеблется от 1 до 10 метров. В зависимости от цвета сетки по-разному воздействуют на растения. Сетки зеленого цвета способствуют увеличению количества побегов, а также увеличению листовой массы. Сетки голубого цвета продлевают процесс цветения и ускоряют время созревания урожая. Красная затеняющая сетка применяется для ускоренного роста растений и увеличения биомассы, количества и качества плодов. Очень большим достоинством затеняющих сеток является предупреждение повреждений плодов от солнечных ожогов.</p> <p>Опираясь на свой опыт использования затеняющих сеток на винограднике и на ягодниках (малине, ежевике, садовой землянике), могу сказать, что их применение является важным фактором повышения товарности, качества и количества урожая за счет уменьшения интенсивности солнечного света, поступающего к растению в летний период вегетации.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:35:10 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Особенности содержания почвы</p> <p>Черный пар, который применяют на промышленных и коммерческих виноградниках, мало подходит для дачных участков. Если почва перекапывается ежегодно с оборотом пласта, то происходит разрушение ее естественной структуры, постепенно снижается плодородие, а трудозатраты на выполнение такой работы очень большие. Хорошие результаты по уходу за почвой дает использование элементов агротехники органического земледелия. Для этого необходимо отказаться от перекопки, а рыхлить только верхний слой почвы на глубину 5-7 см. Если же почва слишком уплотнилась, то ее можно рыхлить при помощи вил без оборота пласта.</p> <p>Применение сидератов или мульчирование улучшают структуру почвы, обогащают ее питательными элементами и уменьшают затраты на обработку. На своем винограднике в междурядьях я высеваю весной и осенью такие сидераты: рожь, овес, горчицу, фацелию. Как только они отрастут на высоту около 30-40 см, я их скашиваю и оставляю на месте. Из многолетних трав высеваю клевер и люцерну, которые по мере роста тоже периодически скашиваю. Вполне допустимо на виноградниках естественное задернение. Траву при использовании такого задернения необходимо чаще скашивать и не допускать появления на винограднике сорных растений: пырея, вьюнка полевого, паслена, одуванчика. При разложении корней сидератов в почве образуется гумус, который восстанавливает ее плодородие. Также образуются естественные каналы и поры на месте сгнивших корней, и таким образом восстанавливается пористая структура почвы. В органическом земледелии «голая» земля без задернения или мульчи — явление недопустимое. Я землю покрываю мульчей. В качестве ее использую скошенную траву, шелуху семян подсолнечника, листья фруктовых деревьев и т.п. Укладываю слой мульчи толщиной 5-10 см. Такое содержание почвы значительно снижает затраты по уходу за ней, способствует повышению урожайности. Учитывая то, что наши дачные участки небольшие по размерам, допустимо выращивание овощей в междурядьях виноградника. Но выращивать овощи можно низкорослые и те, у которых вегетация заканчивается в середине лета. Совместимы с виноградными растениями кустовая фасоль, тыквенные, петрушка, укроп, чеснок, морковь, репчатый лук, редис, шпинат, щавель. Можно выращивать также землянику и ранние огурцы под пленкой. При выращивании этих овощей нужно применять мульчирование почвы и регулярно их поливать. Но следует избегать выращивания таких растений, как кукуруза, томаты, картофель, салат, перец, многолетний лук и особенно василек и календула.</p> <p>Некоторые нюансы дачной агротехники на винограднике</p> <p>Многие дачники по-разному относятся к выращиванию и уходу за растениями на своих участках. Одни содержат их в полудиком состоянии, другие изучают и применяют элементы различных технологий по уходу за растениями и получают хорошие урожаи. Да и последние достижения селекции им не чужды. Виноград относится к тем растениям, которые очень отзывчивы на хороший уход. И здесь будут уместны такие слова: каков уход, таков и приход. Один и тот же сорт винограда при плохом уходе даст урожай невзрачных на вид и малосахаристых ягод. А если применяются современные технологии и ведется тщательный уход за растениями, то тот же сорт винограда даст урожай отличного качества. Дачники в зависимости от своих физических и материальных возможностей выращивают разные по качеству плоды. Но если выполнять хотя бы самые необходимые операции по уходу за виноградными растениями, то вполне по силам получить с каждого куста урожай в 10-15 кг качественных ягод, затрачивая при этом минимальное количество удобрений, средств защиты растений и времени на уход за ними. Главное, чтобы все операции выполнялись качественно и своевременно.<br />С чего начинается любой виноградник?<br />Открытая посадка саженцев</p> <p>Естественно, с посадки саженцев. Лучшим способом посадки является открытый (см. рис.). При таком способе саженец высаживается так, чтобы его пятка была на глубине 15 см от нижнего уровня лунки в посадочной яме. При таком способе на дно насыпают слой плодородной земли, перемешанной с песком, перегноем и минеральными удобрениями, толщиной 20 см, устанавливают на него саженец. Расправляют корни и засыпают их слоем плодородной почвы. Потом поливают и насыпают слой мульчи. При таком способе посадки небольшой слой почвы от пятки саженца до верхнего уровня лунки позволяет хорошо прогреваться корням посаженного растения и лучше усваивать питательные вещества и воду. При этом поверхностные корни у саженца не развиваются и не нужно будет производить их катаровку. Саженцы при такой посадке быстро развиваются, и за лето побеги у них могут достигать длины нескольких метров. Из них можно при помощи способа ускоренной формировки за одно лето вырастить рукава с плодовыми звеньями.</p> <p>Лучшие результаты развития посаженных саженцев достигаются на участках, где ранее не выращивался виноград. Но часто приходится высаживать саженцы уже на плодоносящих виноградниках. При такой посадке вследствие утомления почвы саженцы будут развиваться слабо. Чтобы предотвратить такое развитие саженцев, необходимо копать очень большие посадочные ямы, вносить в них большое количество органических и минеральных удобрений, засыпать их свежей землей. Это очень трудоемкая операция. Я сейчас для подсадки кустов поступаю несколько иначе. На том месте, где раскорчевал ранее росший куст винограда, выкапываю яму размерами 1х1 м и глубиной 80 см. Верхний слой почвы, где нет корней, буртую рядом с выкопанной ямой, а остальную почву вывожу за пределы виноградника. Затем в течение всего лета заполняю приготовленную яму слоями любой органикой: листьями, скошенной травой, очистками овощей и т.п., пересыпая их землей. Всю укладываемую в яму органику регулярно поливаю ЭМ-раствором. Можно такой раствор и самому приготовить. Для этого нужно взять 10 л теплой воды, два стакана сахара, 50 г пекарских дрожжей, выдержать приготовленный раствор 4-5 дней в тепле и потом поливать им содержимое приготовленной ямы. За лето я выращиваю саженец винограда в контейнере и высаживаю его в середине октября на постоянное место. Посаженный таким способом саженец потом успешно конкурирует с рядом растущими кустами, так как у него есть уже хорошо развитая корневая система и ему обеспечено хорошее питание за счет образовавшегося ЭМ-компоста.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:34:09 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Для своих дачных и приусадебных участков многие виноградари выращивают зеленые вегетирующие саженцы из черенков в контейнерах (пластиковые, бумажные, торфяные стаканчики). Лучшие условия для выращивания таких саженцев — в теплице: много света, тепло, достаточная влажность воздуха. Но, к сожалению, далеко не у всех виноградарей-любителей есть такая возможность. Многим приходится довольствоваться обычным подоконником в доме или квартире. Если окно большое, расположено с южной стороны дома, то обычно солнечного света для выращивания саженцев хватает, к тому же освещение можно улучшить при помощи электрических ламп. Труднее регулировать температурный режим в контейнерах с растущими саженцами. Лучшая температура почвенной смеси для образования и роста корней +20-23°С. Но на подоконнике таких условий добиться очень сложно, потому что холодный воздух, идущий от оконного стекла, часто охлаждает контейнеры с саженцами до более низких температур, и корни развиваются в них плохо, почвенная смесь иногда закисает. Решить эту проблему можно. Для этого необходимо между контейнерами с саженцами винограда и оконным стеклом установить пластину из пенопласта. Лучше будет, если ее толщина составит 5-10 см и она будет плотно входить в оконный проем. Этот материал имеет очень высокие теплоизолирующие свойства. Высота ее должна быть не меньше, чем высота контейнеров. В этом случае пластина из пенопласта надежно защитит корневую систему вегетирующих саженцев от холодного воздуха, идущего от стекла. При установлении такой защиты саженцы развиваются быстрее, у них нарастает сильная корневая система.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:33:07 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Огородники все чаще отказываются от химических препаратов в пользу биологических, а также стимуляторов роста. Особенно большие надежды возлагают на стимуляторы. Они действительно способны на многое, если грамотно их применять.</p> <p>Что собой представляют стимуляторы? Основным действующим веществом в них являются гормоны, которые есть не только в организме человека и животных, но и в растениях. Их называют фитогормонами. В настоящее время учеными выделено большое количество фитогормонов. Это ауксины, цитокинины, гиббереллины и др. Ауксины, например, регулируют корнеобразование и распределение различных веществ в растении, гиббереллины — процессы цветения и плодоношения, цитокинины влияют на рост почек и побегов.</p> <p>Гетероауксин позволит получить из черенков укорененные саженцы в два раза быстрее. Да и корневая система у них будет сильнее. Полезен он и при посадке растений на постоянное место, ускоряя укоренение и сглаживая задержку роста. Гиббереллины увеличивают плоды и ягоды, повышая тем самым урожайность. Есть мнение, что они уменьшают осыпание цветков, завязи, улучшают опыление. Цитокинины дают толчок росту высаженных растений, а также ускоряют развитие обработанных растений.</p> <p>Изучение фитогормонов и их влияния на растения позволило создать новую группу синтетических веществ — аналогов растительных гормонов, которые называются стимуляторами. Самым первым синтетическим фитогормоном был гетероауксин. При обработке семян гетероауксином повышается их всхожесть и ускоряется прорастание. Его хорошо использовать для укоренения черенков, для быстрого восстановления корневой системы рассады после ее высадки в грунт. Такими же свойствами обладает и корневин, но действие его на растение более мягкое и продолжительное.</p> <p>Относительно новый препарат циркон не только ускоряет корнеобразование, но и обладает фунгицидной активностью: обработка цирконом повышает сопротивляемость растений к грибковым инфекциям. Причем циркон при совместном использовании его с гетероауксином или корневином усиливает эффект этих стимуляторов.</p> <p>Сейчас в продаже есть очень много самых разных стимуляторов роста, нетрудно и растеряться, какой выбрать. Тем более что продавцы часто называют стимуляторами препараты, не являющиеся таковыми. Например, какая разница между эпином экстра и гетероауксином? Гетероауксин и другие ауксины — стимуляторы роста, а эпин — нет. Он является адаптогеном и регулятором, то есть улучшает приспособляемость растений и помогает им выжить, несмотря на погодные катаклизмы и ошибки агротехники. Больший эффект можно получить, если стимуляторы применять вместе с удобрениями.</p> <p>Однако никакой стимулятор не оживит погибшее растение или невсхожие семена. А вот те семена, которые имеют низкую всхожесть и энергию прорастания, прорастут. В таком случае количество оживших семян значительно увеличится. Погибающее растение погибнет, если не устранить причину, вызывающую его гибель. Эпин, экстрасол, иммуноцитофит и другие лишь повысят его живучесть, затянув процесс, либо ускорят восстановление, если причина угнетения растений окажется не смертельной.</p> <p>Необходимо помнить, что в растениях фитогормоны образуются в ничтожно малых количествах, поэтому при использовании стимуляторов очень важно следовать инструкции по их применению. Превышение доз регуляторов роста при обработке растений может дать обратный эффект — торможение, а не ускорение роста растения или его органов.</p> <p>Можно предложить упрощенную схему использования стимуляторов.</p> <p>Перед посевом замочите семена в растворе гетероауксина или корневина на 5-8 часов. Дружные всходы появятся быстрее. Появившиеся всходы опрыскивайте два раза в месяц эпином или цирконом. С их помощью вы можете получить более сильную рассаду с хорошо развитой корневой системой. Корневой ком высаженной в грунт рассады полейте раствором корневина или гетероауксина, этим вы ускорите укоренение. Опрыскивайте два раза в месяц высаженную рассаду растворами циркона. Растения быстрее укоренятся и адаптируются к новым условиям, легче перенесут весенние заморозки, быстрее зацветут, цветки будут крупнее и ярче. В конце цветения обработайте растения препаратом завязь. Однако если обрабатывать растения в начале цветения, можно получить больше пустоцветов.</p> <p>Но даже вовремя примененный препарат может не принести желаемого результата. Почему? Если испортился от неправильного хранения. Все стимуляторы всегда нужно хранить в темном месте. Большие флаконы покупать нельзя. В открытом виде они сохраняют свои свойства несколько суток. Покупать нужно свежие стимуляторы. Важные факторы порчи — тепло и воздух. Они способны уничтожить любое вещество, особенно если оно находится в разбавленном водном растворе. Лучшее место для хранения — холодильник или застекленная лоджия в зимний период. Запасать стимуляторы впрок смысла нет. Хотя лучше их купить, пока нет морозов, ведь неизвестно, в каких условиях хранятся препараты в магазине зимой.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:31:23 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Белокрылка — очень неприятный вредитель, который повреждает многие растения. Она является довольно мелким сосущим насекомым. Когда прикасаешься к растению, то эти, напоминающие маленькую моль, насекомые мгновенно разлетаются. Самую большую неприятность приносят их личинки. Поселяясь на растении, они высасывают из него соки, и поэтому растение начинает погибать. Обычно белокрылки скрываются на нижней стороне листьев. А на верхней стороне нижерасположенных листьев появляется блестящий налет (испражнения насекомых), на котором впоследствии развиваются сажистые грибы. Именно они могут сильно навредить растению.</p> <p>Белокрылки появляются там, где высокая температура сочетается с высокой влажностью, нет достаточной вентиляции, растения размещены слишком тесно. По этой причине необходимо обеспечить растениям оптимальный влаготемпературный режим и проветривание и только после этого проводить обработку химпрепаратами. Однако налет, который личинки оставляют на поверхности листа, препятствует увлажнению растений инсектицидом, и однократной обработкой вряд ли чего-то можно добиться. Поэтому сначала нужно смыть насекомых и налет водой, затем провести неглубокое рыхление почвы и смешать ее с новой землей. Обработку препаратами проводят каждые три дня до полного исчезновения белокрылки, не давая ей возможности отложить яйца. Для промывания растений полезно использовать настой тысячелистника: 80 г измельченной травы ошпаривают кипятком, добавляют воды до 1 л и настаивают в течение суток. Комнатные растения с крупными листьями промывают тампоном, растения с мелкими листьями опрыскивают. Сравнительно эффективен настой чеснока. Его измельченные зубки (150-170 г) заливают 1 л воды и настаивают в плотно закрытой посуде в течение пяти дней. Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много.</p> <p>Так как белокрылки легко приспосабливаются к ядохимикатам, то средства для борьбы с ними необходимо чередовать. Это могут быть такие препараты, как актеллик (развести ампулу в 1 л воды и обработать в период появления вредителя, расход раствора до 2 л на 10 м2, не более 4 обработок, срок ожидания 3 дня), фуфанон (однократное опрыскивание по инструкции), конфидор (0,1 мл на 1 л воды, однократное опрыскивание). Если белокрылка завелась в цветочных горшках или на рассаде, то можно применить препарат актара (1 г на 10 л воды). Но на рассаде огурцов и томата этот препарат применять не разрешается.</p> <p>По свидетельству некоторых огородников, хорошо помогает от белокрылки средство для лечения чесотки. Только нужно покупать не мазь, а эмульсию бензил бензоата. Ее разводят водой в соотношении 20-50 мл эмульсии на 1 л воды и опрыскивают растения.</p> <p>А для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры, картона или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Можно также использовать клеевые ловушки для мух.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:30:49 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Птичий помет — хорошее удобрение, но очень концентрированное. При неосторожном использовании способен вызывать ожоги корневой системы. Поэтому его не используют для подкормки рассады, а только для взрослых растений, разбавляя водой в 20 раз сухую массу и в 10 — свежую. К тому же разбавленное удобрение нужно как можно быстрее внести в почву, пока азот не начал испаряться.</p> <p>Однако сравнительно недавно на основе обеззараженного куриного помета было создано органо-минеральное удобрение «Корневая смесь». Смесь содержит 5% азота, 3% фосфора, 5% калия и все основные микроэлементы, количество органических веществ — 35%. Важной ее особенностью является отсутствие хлора и вышеназванных недостатков. В отличие от минеральных удобрений коэффициент использования питательных веществ из «Корневой смеси» составляет 93-95%.</p> <p>Это удобрение можно использовать для подкормок цветочных и овощных культур из расчета 70 г на 10 л воды. В защищенном грунте рассаду перед высадкой подкармливают из расчета 100 г смеси на 1 м2. В течение 6-8 месяцев после подкормки никаких других удобрений не требуется.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:29:46 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Казалось бы, что еще нового можно узнать о выращивании помидоров? Уже давно этот уникальный овощ, родом из горных районов Перу, прижился на наших огородах и прочно занимает второе место по популярности после картофеля. Вроде бы все мы знаем, досконально изучили агротехнику его выращивания, способы борьбы с его заболеваниями и в результате получаем неплохие урожаи на своих помидорных грядках. Так думал и я, пока в силу жизненных обстоятельств не пополнил многочисленные ряды дачников, не имеющих возможности самостоятельно выращивать рассаду томатов. По времени это совпало с моим знакомством и серьезной заинтересованностью идеями разумного природного земледелия. Прочитал десятки книг и сотни публикаций в газетах и журналах по интересующей меня теме. Хочу сказать большое спасибо редакции газеты «ЗМК» за публикацию книг Эдварда Фолкнера «Безумие пахаря» и Ивана Овсинского «Новая система земледелия». В результате учебы из землепользователя я преобразился в земледельца, а в процессе учебы узнал много нового, интересного и полезного о выращивании помидоров, в частности о безрассадной культуре.</p> <p>Для засолки, консервирования и изготовления томатного сока в основном используют сорта среднего и позднего сроков созревания. Так зачем же тогда возиться с рассадой, если для этих целей можно вырастить помидоры безрассадным способом? Не буду скрывать, поначалу было страшновато. Ведь все вокруг выращивают помидоры по давно отработанной схеме: подоконник — парник — грядка. А тут приходится исключать два звена из многолетней технологической цепочки. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Самое тяжелое — это начать. Начал со сбора прозрачных ПЭТ-бутылок, у которых обрезал дно. Получились импровизированные мини-парнички, необходимые для ускорения появления всходов и защиты растений от весенних заморозков.</p> <p>Далее определился с необходимым количеством сортов как по срокам созревания, так и по предназначению, подкорректировал сортимент для повышения эффективности безрассадной культуры. Все выращиваемые мной томаты условно разделил на три группы. В первую вошли сорта для раннего употребления, это приблизительно 8-10% от общего числа, 70% — предназначены для переработки и 20% — поздние и деликатесные сорта. Всего выращиваю 100-120 кустов. Это намного больше реальной потребности, зато при таком количестве я застрахован от последствий неблагоприятных погодных условий. Солнечные ожоги в 2010 году и фитофтороз прошлого года не уменьшили количество заготовленной продукции.</p> <p>Для раннего употребления выращиваю скороспелый сорт Санька. Первые плоды созревают в конце июня — начале июля. Чтобы получить столь ранний урожай на севере Украины, без рассады и сооружений защищенного грунта не обойтись. Парник сделал разборный, из старых оконных рам. Каждый год устанавливаю на новом месте, чтобы не иметь проблем с почвоутомлением и накоплением инфекции. В начале лета убираю боковые стенки, а крышу оставляю до окончания сезона. Стеклянная крыша — надежная защита от фитофтороза, гарантия экологически безопасного урожая помидоров до глубокой осени.</p> <p>Все остальные томаты выращиваю безрассадным способом. Для заготовок сейчас использую только низкорослые скороспелые сорта Иришка, Эфемер, Белый налив. Это сорта, не требующие подвязки и пасынкования, зато имеющие отличные вкусовые качества. Затраты сил и времени на их выращивание минимальные. Может, я в чем и не прав, но в настоящее время убежден, что не стоит мучиться с трудозатратными высокорослыми сортами ради томатного сока и других заготовок. Хотя большинство моих знакомых и соседей по-прежнему так и делают. Да и сам я недавно строил на помидорных грядках шпалеры и тратил время на подвязку, пасынкование и другие агроприемы, необходимые при выращивании индетерминантных сортов, плоды которых потом шли на переработку.</p> <p>Естественно, высокорослые томаты должны присутствовать на огороде. Ведь как же обойтись без самых вкусных и ароматных плодов Черного принца или Розового гиганта? Вот уже почти 30 лет не расстаюсь с сортами своего земляка Феодосия Тарасенко, начинал их выращивать в субтропиках Абхазии. И сейчас, на своей родине, гибриды Тарасенко вместе с Де-Барао продолжают радовать своими плодами до серьезных заморозков, а зеленые, постепенно дозревая, значительно увеличивают период потребления витаминной продукции. Но не в таких количествах, как это было раньше. 20 кустов сейчас вполне хватает для этих целей.</p> <p>Многие будут со мной не согласны и приведут железобетонные аргументы в защиту рассадной культуры. Да, может быть, в чем-то я с ними и согласен, например, что выращенные через рассаду томаты начнут плодоносить в более ранние сроки. Так у меня для этих целей есть парник. По поводу урожайности можно и поспорить, но я не стремлюсь получить с куста десятки килограммов плодов. Пять лет выращивая помидоры безрассадным способом, я все это время был с достаточным для моей семьи урожаем, и это притом, что сил и времени для его получения затратил во много раз меньше, чем раньше. Существенную экономию сил, времени и средств дает еще и применение в саду, на огороде, и в частности при выращивании помидоров, агротехники природного земледелия.</p> <p>Помидоры, как и все овощи, растут на стационарных грядках метровой ширины, разделенных между собою дорожками шириной 40-50 см. Грядки постоянно находятся под толстым слоем органической мульчи. Она заменила мне и плуг с лопатой, и дорогостоящий навоз, и трудоемкий полив, и даже средства защиты от болезней и вредителей. Предвижу недоверчивую ухмылку на лицах отдельных читателей по поводу защиты растений. А напрасно! Приведу только один пример. Мне кажется, даже школьники знают, что медведка страшна только в период материнской заботы о своем будущем многочисленном потомстве. Ее вредоносность как раз и заключается в обеспечении беспрепятственного попадания солнечного тепла на гнездо с яйцами. Вот и валит заботливая мамаша с завидным упорством все затеняющие ее гнездо растения. Еды для медведки на моем огороде хватает, а вот голой земли для обустройства гнезда не найти. На дорожках — плотный дерн, на грядках — мульча из сена, что и вынуждает медведку искать место для гнезда на голой, вспаханной почве соседских участков.</p> <p>Отказавшись от вредоносной пахоты, перед посевом рыхлил верхний слой почвы на грядках при помощи плоскореза. Сейчас благодаря беспрерывной, неустанной работе почвенных обитателей, получивших в виде органической мульчи и кров, и корм, мне нет нужды применять такой агроприем, как предпосевная обработка почвы. Мои видимые и невидимые помощники, начиная с дождевых червей и заканчивая грибами с бактериями, делают почву рыхлой и плодородной. Так что весенне-полевые работы начинаю не с подготовки почвы, а прямо с посева. Помидоры на грядках сею в середине апреля в основном своими сухими семенами. Семян при посеве не жалею. Лучше удалить потом лишние растения, чем заниматься подсадкой. Хотя и такое иногда случается.</p> <p>В связи с полным отказом от применения химических средств защиты растений больше внимания уделяю агротехническим приемам, повышающим устойчивость помидоров к заболеваниям, в частности к фитофторозу. Прежде всего соблюдаю севооборот: никогда не сею помидоры на грядках, занятых в предыдущем году пасленовыми. Уже сам факт применения грядочной системы плюс использование схемы посева с расстоянием в ряду не менее 50 см для низкорослых сортов и не менее 1 м для высокорослых дают возможность моим помидорам хорошо проветриваться. Ведь ветер — главный враг фитофтороза. Еще пытаюсь соблюсти пространственную изоляцию для грядок с помидорами. Картофель и помидоры размещаю в разных концах огорода, между ними создаю кулисные ограды из кукурузы. Чтобы не создавать монокультурных посадок, чередую помидорные грядки с грядками, засеянными другими культурами.</p> <p>Три раза за лето с целью профилактики опрыскиваю помидоры раствором коровяка. На одну треть заполняю ведро свежим коровяком, добавляю туда два-три стакана золы и доверху заливаю его водой. После размешивания и процеживания опрыскиваю кусты помидоров при помощи веника. Получается как в известной рекламе — два в одном: и защита от фитофтороза, и отличная некорневая подкормка. Больше никаких подкормок и поливов.</p> <p>Сам по себе помидор — растение засухоустойчивое, а тут еще благодаря отсутствию пересадок его корневая система проникает на гораздо большую глубину, чем у его рассадных «собратьев». Плюс ко всему растет он у меня на некопаной, хорошо замульчированной почве. А это значит, что созданы идеальные условия для атмосферной ирригации и не разрушенные перекопкой капилляры поднимают влагу грунтовых вод до самой поверхности. Толстый слой мульчи, в свою очередь, предотвращает ее испарение.</p> <p>Под мульчей всегда влажно, тепло, обеспечен беспрепятственный доступ атмосферного воздуха. Рай для почвенной живности! Живые существа активно работают без праздников и выходных, переваривая органику мульчи, превращая ее в доступные элементы питания для моих помидоров. Мне остается только вовремя добавлять корм своим помощникам, следить за толщиной слоя мульчи, которая к тому же вдобавок ко всем своим достоинствам является непреодолимым препятствием для однолетних сорняков. Благодаря мульче нет у моих помидоров конкурентов на грядке, а у меня — необходимости с ними бороться, тратить силы и время на прополки. И недаром говорят: ученье — свет! Свет, позволяющий рассмотреть нужное и полезное для каждого, получить ответы на возникшие вопросы.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:28:53 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Иногда огородники, увидев, что рассада томатов растет медленно, начинают ее усиленно подкармливать удобрениями или стимуляторами, что, конечно, ускоряет рост растений, но они получаются слабыми, вытягиваются. А все дело в том, что томаты растут неравномерно. Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15-20 дней рост заметно усиливается, а через 35-40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. В этот момент нужно делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное — улучшить освещение, следить за температурой и закаливанием.</p> <p>После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18°С, а ночью 13-15°С. Затем ее можно повысить до 18-20°С днем и 15-16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго-третьего настоящего листа в течение 30-35 дней после всходов. Однако в это время нельзя усиленно проветривать парники, так как рост растений замедляется.</p> <p>В течение этого периода рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива при низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки. Вода должна иметь температуру 20°С. Коробки или ящики с рассадой почти каждый день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону.</p> <p>Некоторые огородники иногда специально сдерживают рост растений. При выращивании рассады на холодном грунте, но при защите сверху она растет медленно, однако растения образуют очень хорошую корневую систему и рано закладывают цветочные почки.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:27:50 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Даже начинающие овощеводы знают, что перед посевом семена надо откалибровать, прогреть, замочить в марганцовке, потом в растворе микроэлементов и т. д. Ведь так рекомендуют специалисты в различных изданиях. Советы эти, возможно, были правильными раньше, когда семена приходилось покупать на рынке или использовать собственные. Но сейчас серьезные семеноводческие фирмы продают семена, уже подготовленные к посеву. И если вы, например, прогреете их, а затем решите откалибровать в растворе поваренной соли (всхожие должны опуститься на дно, а пустышки — всплыть), то всплывут и всхожие, и невсхожие. Ведь продаются они достаточно просушенными, то есть будут легкими.</p> <p>То же касается и протравливания марганцовкой и микроэлементами. Для того чтобы выполнить эту процедуру, в арсенале огородника-любителя должны быть микровесы, сложные наборы химикатов, которыми пользоваться не просто. Сейчас все больше фирм проделывают эти процедуры, прежде чем продать семена. То же и с прогреванием. Для этого существуют специальные термостаты, где с нужной точностью выдерживается режим сушки.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:27:13 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Всем огородникам известна проблема быстрого вырождения картофеля, особенно на юге и юго-востоке Украины. Поэтому специалисты постоянно советуют выращивать новые, приспособленные к изменившемуся климату и новым вирусным болезням сорта. Исключение делают только для Киранды, может быть, самого загадочного сорта, обретшего всенародную популярность и любовь. Он был завезен и высажен одной китайской фирмой в 1993 году на поле вблизи Донецка. Тогда предполагалось с помощью одного из институтов Китая организовать в Донецкой области центр по производству безвирусного посадочного материала картофеля. К сожалению, фирма обанкротилась, китайцы уехали, а выращенное было «прихватизировано». Кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Давыдов выкопал на брошенном участке несколько клубней разных сортов картофеля. На следующий год один из образцов дал высокий урожай (до 15-16 штук под кустом) крупных красивых вкусных клубней. Постепенно этот сорт стали высаживать многие жители близлежащего поселка. В 2000 году Давыдов передал около 30 кг отборных типичных клубней для изучения и возможной интродукции или оформления как сорта на Киевскую овоще-картофельную опытную станцию. К сожалению, возможно по причине наступившей к тому времени разрухи в научно-исследовательских учреждениях, оздоровление в пробирочной культуре так и не было произведено. Зато рядовые сотрудники сортоучастков высаживали посадочный материал этого картофеля на своих огородах, где успешно его размножали. В то же время Владимир Давыдов передал небольшое количество посадочного картофеля редактору журнала «Огородник» Л. Ефременко, а она — опытному картофелеводу Константину Давыдовскому. Он сразу заметил уникальные свойства этого образца и в первые же годы после испытания стал предлагать посадочный материал огородникам под названием Китайское чудо. В народе безымянный китайский сорт быстро обрел популярность под разными названиями: Китайка, Китайское чудо, Мао, Трижды-очень и т.п. Сам же Давыдов решил дать ему название Киранда (КИтайский РАНний ДАвыдова). Без официальной рекламы, благодаря «народному радио» Киранда стихийным образом быстро распространилась по всей Украине. Этот сорт действительно сочетает в себе ряд ценнейших потребительских качеств, к которым стремятся все огородники: самый ранний срок созревания при раннем образовании товарной фракции, самую высокую урожайность, крупноклубневость, высокие вкусовые качества и, что самое важное, высокую устойчивость к вырождению, в частности к экологическому, толерантность к болезням, в том числе к вирусным. Однако Киранда не внесена в Госреестр, сорт официально не зарегистрирован, научные исследования по нему не проводились, поэтому у картофелеводов часто возникают вопросы по поводу его агротехники, хранения и т. д. Некоторые огородники не разделяют восторгов по поводу Киранды, называя в качестве недостатков низкую урожайность и плохую сохранность. Поэтому мы собрали отзывы и советы опытных картофелеводов-сортоиспытателей и на их основе постараемся ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы о Киранде.</p> <p>Настоящим ученым хорошо известны феномены сортов-долгожителей картофеля, дающих высокие урожаи и избегающих вырождения сотни лет, например Рассет Бербанк, из которого до сих пор готовят картофель-фри во всех закусочных «Макдоналдс». Очевидно, что Киранда такой же сорт. Конечно, при выращивании из года в год при неблагоприятных условиях (слабом почвенном питании, дефиците влагообеспечения, неоптимальных сроках посадки и уборки, нарушении температурного режима хранения и пр.) даже такой некапризный сорт, как Киранда, может начать снижать свою урожайность. Но при строгом соблюдении основных правил семеноводства и размножении семенного материала в двухурожайной культуре удается уже более десяти лет поддерживать Киранду в группе лидеров по урожайности.</p> <p>Иногда под видом Киранды неискушенным огородникам часто подсовывают другие сорта, поэтому приводим детальное ее описание. Внешне куст Киранды наиболее соответствует любимому определению ученых-морфологов «средний»: средней высоты, средней облиственности, раскидистости, загущенности. Цветение не буйное, в отдельные годы и в засушливых условиях Киранда может вообще не цвести, зеленые ягоды не образует, сберегая питательные вещества для накопления урожая. Цвет венчика цветка светло-фиолетовый. Клубни светло-желтые с тонкой кожурой, имеют красивую удлиненно-овальную форму и мелкие неглубокие глазки. В урожае присутствуют все фракции, но преимущество имеет крупная (отдельные клубни могут достигать веса 1 кг и более). Мякоть клубня белая, не темнеет при чистке и варке, отличных вкусовых качеств, нежная, с приятным тонким ароматом. Развариваемость слабая, что дает возможность готовить любые блюда: супы, гарниры, отваривать клубни молодые, зрелые и в мундире, готовить пюре, запекать в золе, фольге и просто в духовке, жарить и готовить картофель-фри, наконец, делать чипсы.</p> <p>К особенностям сорта следует отнести его пластичность — способность адаптироваться в разных климатических зонах, давать высокий урожай на разных почвах, инфекционных фонах, при поливах и без них, в засушливые и дождливые годы. При этом в жарких районах может меняться форма клубней — с удлиненно-овальной на овальную, цвет мякоти — на светло-кремовый, характер прорастания: на верхушке сначала прорастает один мощный росток, а затем (независимо от его обламывания) остальные. Размножение сорта в разных почвенно-климатических зонах Украины (от Полесья до степи), постоянный покустовой отбор клонов сформировали несколько сортотипов, в которых уже бывает трудно узнать китайский сорт.</p> <p>Нельзя обойти стороной и такую особенность Киранды, как уникально короткий период покоя: в жаркие годы уже в октябре клубни от весенней посадки начинают прорастать. Что и говорить, для длительного хранения такой сорт рекомендовать нельзя. Однако запасы пищевого картофеля этого сорта можно использовать в первую очередь или обломать ростки для более длительного хранения. На семенных же качествах это свойство не сказывается: ростки, даже достигнув в хранилище 10-15 см, остаются здоровыми, урожай существенно не изменяется независимо от того, обламывать ли их перед яровизацией или нет. Обламывание при необходимости следует производить только один раз, когда клубни достают из хранилища для проращивания на свету. Доминирующие крупные ростки на верхушке клубня можно с успехом сразу отделять и укоренять в горшочках, в дальнейшем высаживать качественную рассаду в открытый грунт или теплицы. Следует также иметь в виду, что этиолированные (бесцветные) ростки, а также рассаду Киранды нельзя обрабатывать химическими растворами, т.к. от протравителей (престиж, максим и т.п.) и макроудобрений нежные растения могут «сгореть». В то же время применение этих препаратов на клубнях с озелененными ростками непосредственно перед их высадкой рекомендуется и значительно увеличивает урожай.</p> <p>Уникальное свойство — способность Киранды легко выходить из «спячки» — инициативные картофелеводы быстро освоили для получения нескольких урожаев в год. Убранные молодыми во время цветения и обработанные специальными стимуляторами, клубни Киранды через 20 дней дают дружные всходы, как и многие другие ранние сорта, пригодные для двухурожайной культуры. Но, оказывается, если выкопать молодые клубни Киранды во время цветения и поместить их для прорастания во влажный субстрат (прелые опилки, торфокрошка), то в южных областях, где в это время стоит сильная жара (только при таких условиях!), даже без обработки стимуляторами клубни прорастут уже через месяц и будут готовы ко второй посадке. Если же начинать проращивание зимой, высаживая клубни прошлогоднего урожая под пленку (агроволокно) или в теплицу в «февральские окна», а затем каждый раз во время цветения производить уборку, обработку стимуляторами прорастания и посадку молодых клубней, то можно с успехом получать в условиях орошения два, три и даже четыре (в самых южных регионах Украины) урожая в год. Что и говорить, Киранда — сорт совершенно уникальный!</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:26:29 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>К нам часто обращаются слушатели Школы огородного мастерства, да и другие огородники с вопросом, есть ли такие сорта огурцов, в которых устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям сочеталась бы с настоящим огуречным вкусом. Действительно, при огромном количестве сортов и гибридов разобраться в этом непросто даже опытным практикам. Искать лучшие сорта и проводить их испытание в своих условиях достаточно непросто, а тем, кто выращивает овощи для продажи, еще и некогда. Оказалось, что такие исследования никто не проводил.</p> <p>Нам удалось подобрать добровольцев, которые получили для испытания более 50 одинаковых сортов и гибридов. В этом опыте участвовали как профессиональные тепличники, опытные огородники-любители, так и просто ответственные новички из разных городов и сел. Испытание проводили на юге Украины в Херсонской области и степном Крыму, на востоке — в Луганской и Донецкой областях, на севере — в Черниговской и Житомирской областях, на западе — в Тернопольской области и Закарпатье.</p> <p>Основные параметры отбора сортов огурца были следующие: высокая урожайность, устойчивость к жаре и холоду, толерантность к основным заболеваниям, универсальность высадки в теплицах и открытом грунте, получение урожая во всех регионах Украины и возможность купить семена в обычных специализированных магазинах. При этом сразу решили отказаться от дорогих семян именитых голландских, французских, японских фирм. Нас интересовали новинки недорогих сортов и гибридов, которые можно было бы покупать не поштучно, а в пакетиках с достойным количеством семян. И чтобы это приобретение было безболезненным для человека, живущего на одну пенсию.</p> <p>Учитывая то, что огурцы в теплице можно выращивать в несколько оборотов, да и в грунт их сеют в разные сроки, подобрали сорта и гибриды для испытания в зимне-весенний, весенне-летний и летне-осенний периоды. А точнее, для выращивания в зимних обогреваемых стеклянных и поликарбонатных теплицах, весенних пленочных необогреваемых теплицах и открытом грунте. Одними из основных критериев при отборе были высокие вкусовые качества свежих, маринованных и соленых огурцов. Немаловажными факторами являлись также наличие бугорков или их отсутствие, длина и цвет зеленцов. Особое внимание уделялось наличию у огурцов запаха, натурального вкуса и ни с чем не сравнимого огуречного хруста, причем и в консервированном виде. Учитывалась, кроме того, возможность консервирования и засолки как холодной, так и горячей водой.</p> <p>При испытании у всех огородников были разные климатические условия, методы и технологии выращивания. Но все старательно записывали и вели учет по всем необходимым параметрам, ведь все это делали не только для себя, но и для других людей. Для того, чтобы помочь подобрать оптимальные сорта и гибриды и не попасться на всяческие уловки рекламы и недобросовестных продавцов. Чтобы люди не отдавали последние деньги и не оставались с пустоцветом и горькими желтыми крючками. Испытывали, короче, на совесть.</p> <p>В результате были подобраны лучшие, на наш взгляд, сорта и гибриды, которые подходят для всех почвенно-климатических зон. Среди теплично-огородных партенокарпических (не требующих опыления) огурцов — это Аллюр, Кураж, Альгамбра, Зузана, Младший лейтенант, Настоящий полковник. Непревзойденные по урожайности теплично-огородные пчелоопыляемые огурцы Дездемона, Далила, Регия. Очень вкусны в засолке и консервированные Зятек, Теща, Веселые ребята, Дружная семейка, Хрустящее чудо, Дальневосточный, Засолочный, Каналья, Буревестник. Для души можно выращивать вкуснейший Обеликс, а также Зозулю. До самых морозов плодоносит сорт Феникс плюс. Следует отметить также некоторые интересные сорта и гибриды, в частности, экзотические китайские огурцы Белый деликатес и Китайское чудо, сверхранний грунтовой партенокарпик Патриот, гибрид Водопад с мини-корнишонами длиной всего 6 см и необычное «огуречное дерево», так называемую корнишон-лиану Веселые мотыльки. Именно эти сорта и гибриды были отмечены как лучшие всеми участниками полевых испытаний. Удачи вам на земле! Вкусных, хрустящих огурчиков! И побольше!</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:25:51 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Увлеченному огороднику часто тех традиционных культур, которые выращиваются всеми, недостаточно, хочется посадить что-то новое, интересное. Вот и на моем участке сейчас много таких экзотических растений. Это мелано, ангурия, момордика, ланатус, мелотрия шершавая, огурлимон, огурдыня, лагенария, чалмовидная тыква, крукнек, дыня змеевидная и др. А три года назад я приобрела еще одно новое растение — тзимбало (Solanum caripense). Многие огородники-любители, интересующиеся редкими растениями, уже знают пепино (Solanum muricatum) — плодовое растение из высокогорий Южной Америки. Так вот тзимбало — его дикий родственник. Некоторые ученые считают, что это дикий предок пепино, вернее, его дикорастущий съедобный вид.</p> <p>Тзимбало в целом напоминает пепино, хотя похоже также на томат. Это растение из семейства пасленовых пока является новым для Украины и России и выращивается лишь отдельными огородниками-любителями. В семействе пасленовых вообще большое количество видов, которые можно выращивать на наших грядках, плоды их отличаются экзотическим вкусом. А агротехника тзимбало такая же, как при выращивании томата, перца, баклажана.</p> <p>Тзимбало очень скороплодное и урожайное растение. Кусты его внешне напоминают высокорослые томаты, очень ветвистые. Высота взрослого куста — 1-1,5 м, стебли толстые, сочные, листья небольшие, сильнорассеченные, которые в отличие от листьев томата лишены опушения и запаха. Цветки белые, до 1 см в диаметре, такой же формы, как и томатные, только на длинных цветоножках, собраны в кисти до 30 и более штук. Плоды круглые, как теннисные мячики, до 2 см в диаметре, грязновато-зеленого цвета с более темными зелеными полосками, а спелые — желтые с нечеткими фиолетовыми полосками.</p> <p>Семена у тзимбало очень мелкие, с хорошей всхожестью (даже трехлетние обладают 100%-й всхожестью). На рассаду сеять их нужно в феврале — начале марта одновременно с перцем и баклажаном, так как для этого растения коротковато наше лето. В открытый грунт рассаду высаживают в мае. Сначала сеянцы очень маленькие и слабые, но после высадки в грунт растения становятся крепче и растут быстро. Формировать кусты лучше в 3 стебля, не загущая, чтобы не мельчали плоды.</p> <p>В начале июня растения уже могут достичь высоты 1 м, поэтому обязательно нужно ставить опоры. Подкармливаю тзимбало в то же время, что и томаты, перец, баклажаны. Больше всего это растение не любит жару, но если его опрыскивать водой рано утром и перед закатом, то оно этот период переживает хорошо. Можно также его посадить в таком месте, которое в пик жары будет притеняться деревьями.</p> <p>За вегетационный период на одном кусте формируется до 10 кистей с плодами. Первые созревают в сентябре-октябре и по мере созревания начинают осыпаться. Их необходимо собирать и закладывать на хранение. На вкус они сладковатые, с непохожим ни на что привкусом. Плоды можно использовать как овощи и как фрукты. Первые плоды, которые были заложены в октябре, в декабре уже начинают желтеть. В это время у них появляется довольно приятный необычный запах, чем-то похожий на запах дыни и яблок. У плодов оказалась довольно прочная кожура и сочная мякоть белесоватого цвета с приятным вкусом.</p> <p>В конце ноября на кусте необходимо оборвать все оставшиеся плоды, а можно выкопать куст и пересадить в вазон. Большое преимущество тзимбало в том, что это растение не поражается фитофторой. К достоинствам можно отнести и гораздо большую урожайность, чем у пепино. Плоды тзимбало долго хранятся.</p> mybb@mybb.ru (Иван) Wed, 20 Mar 2013 01:24:33 +0400 http://dachya.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8